Puisque il y’a rarement de conte sans reines ou princesses, nous allons vous parler du costume de Cour par excellence: le grand habit.
I've been sewing so much and neglecting my blog. Many items get put on my facebook page and never get written up here. My most recent adventure is inspired by an embroidered jacket in the Kyoto collec
Possibly one of the most iconic images of a woman of the Georgian era wearing a riding habit has to be that of Lady Seymour Worsley. So, with that in mind, we thought we would take a look at this f…
Robe Volante, c. 1720. Yellow and red changeable striped silk taffeta with racket sleeves ("manches en raquette"); large pleats at front and back. In Sweden there is an idiom that says “A loved child has many names”. If that is true, then the Robe Volante was very dear, as it also were called Robe Battante, Adrienne, contouche, innocente, flying dress and, in a shorter version, casaque. It became popular in the 1720’s and remained fashionable for some 20 years. Like the mantua it had deep pleats in the front and the back, but on the mantua those pleats were held close to the body, first with a sash and then the pleats were sewn down. In the Volante these pleats were hanging freely, giving the gown a loose bell-shape, something that was underlined as it was worn with something else that became fashionable in the 1720’s, the hoop skirt, or panier. It was originally bell shaped, but got wider and flatter, in the 1730’s, to reach its widest points in the 1740’s. The Volante very quickly morphed into the Robe Française where the front of the gown became fitted. The Volante and Française co-existed and it is sometimes difficult to say it an extant gown is an unusually fitted Volante or an unusually loose Française. There were also variations within the Volante's. The first ones had loosely pleated backs, the stacked double box pleats was something that developed in the 1730’s. Robe Volante in pale blue silk, 1730's, Metropolitan Museum This Volante is open to the waist and very similar to this one. Others were closed all the way. The neckline always seem to be V-shaped. Despite being so loose, stays were generally worn underneath, though probably not laced very hard. It may sound odd to wear stays, but not if one comsider that this is what a woman wore for breast support in the 18th century and she might not (I wouldn't because that would actually be more uncomfortable than wearing stays) want to let it all hang freely. The backpleats looks to be quite loose here and the sleeves looks pleated, another old-fashioned look that some extant mantuas also have. Detail from L'Enseigne de Gersaint by Antoine Watteau, 1720 Robe Volante, 1720-1735, Musée Galliera de la Mode de la Ville de Paris The pictures were found here. This gown also have decorative buttons down the front, though I'm unsure if they are also functional. They can be seen on paintings from the period as well. Like this one, in velvet. Élisabeth-Charlotte d'Orléans,Duchess of Lorraine and her son François-Étienne by Alexis Simon Belle,1722 Here is a version with decorative frogs and a somewhat peculiar frill around teh neck. The stays do seem to be very loose. Declaration of Love by Troy,1725 A Robe Volante worn completely open. L'amour et le badinage by Jean-Baptiste Pater, painted before 1736 And getting in and out of it. Dame à sa toilette recevant un cavalier by Jean-François de Troy After the Ball by Jean-Francois De Troy, 1735 This version looks like it is closed by hooks and eyes. The Alarm by Jean Francois de Trow, 1723 With more distinct pleating in the back. Robe Volante, 1735-1740, Metropolitan Museum A painting were both versions a worn, both the Volante and the Francaise. Declaration of Love by Jean Francois de Troy, 1731 Robe Volante c. 1730 Museum of Fine Arts, Boston There was, as I have already mentioned, a shorter version, the casaque. Lady Sealing A Letter by Jean Baptiste Simeon Chardin, c. 1732 It's possible that they were just shortened volantes which had been worn, but there are two beautiful embroidered casaques which clearly have been made shorter by purpose. Embroidered ölinen casaque (Italian), 1725-1740, Metropolitan Museum Silk casaque with embroidery in white silk, 1730-1740's, Kulturen, Lund The petticoat is quilted, but sadly re-made so it's impossible to say what it looked like originally. The loose fit of the Volante must have made it ideal to use as a coat as you could have worn several layers underneath. The lady enjoying a day on the ice, must have done so to stand the cold. Detail from Winter by Jean-Baptiste Pater,1725 It must also have been very comfortable for travels. There have been some debate over these paintings online, but I think they are meant to be showing travelling clothes. Masques were not only worn for masqueardes, but for travels as well, to protect the face from sun and dust. Countess de Rieux, by Maurice Quentin de La Tour, 1742 Posthumous portrait of Louise-Élisabeth de France, Duchess of Parma by Jean-Marc Nattier, c. 1760 A very similar portrait, I guess one of them is a copy of the other. Unknown woman found at Just A Wench Livejournal Two gowns balancing the fine line between Volante and Francaise C. 1735, The Museum at FIT C. 1735, Les Arts Décoratifs An assortment of paintings showing of different versions of the Volante. Mrs. Elizabeth Symonds by Allan Ramsey, 1740 k Nicholas Lancret The Four Times od Day- Midday by Nicholas Lancret People In the Park, the workshop of Nicholas Lancret A Lady and Gentleman Taking Coffee with Children in a Garden by Nicholas Lancret, 1742 Follow the link underneath for a high res version. St. James' Park and the Mall, 1745
This time of year we start to dream about spring, but until then we all need something to keep us warm. And whats better then some nice woolen overdresses and redingotes.
Today we welcome another guest to All Things Georgian, the lovely writer Laura Purcell ( author of Queen of Bedlam. Laura has another book due to be released on the 4th August 2015 which is the b…
French national costumes. Les costumes regionaux de la France. Alsace, Brittany, Calvados, Landes, Pyrénnées region and others. Costumes Nationaux
Lately I've been working on a waistcoat to go under my Snowshill riding habit. I really love the look of this menswear inspired style, but before jumping in, I needed to take a closer look at the evolution of the waistcoat throughout the 18th century. Lancret,
Découvrez David habille la Révolution par Guillaume NICOUD au travers d'œuvres et d'images d'archive.
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I realized today with the 18th century gowns I have made I have only scratched the surface of how many different types there were. It's easy to fall into the idea that it was all Robe a la Francaise, Robe a l'Anglaise, Robe a la
Habit d’apparat d’officier de la Marine 1912, composé d’une chemise, d’un gilet, d’un pantalon et d’une queue de pie à épaulettes.
THE VINTAGE COSTUME, FASHION & DRESS COLLECTION A truly unique and wonderful collection of 149 rare, out-of-print books compiled together for the first time on one USB flash drive covering all aspects of COSTUME & DRESS THROUGHOUT THE AGES. Discover the history and origins of costume and dress, from the prehistoric times right through to the late 1800’s. Read about the clothing and fashion of the ancients including Egypt, Persia and Greece. Study the history of dress and costume from around the world including Britain, Asia, China, West Africa, France, Europe and Russia. Also included in this astonishing collection are all 6 volumes of Auguste Racinets ‘Le Costume Historique’. Comprising of over 3200 pages and almost 500 exquisite illustrations that are works of art in their own right, it is arguably the most wide-ranging and intelligent study of clothing ever published. Overall, this is an absolute must for anyone with an interest in the dress, fashion and clothing from around the world throughout the ages. Some of the books contained within this collection are extremely hard-to-find and will provide a valuable library of reference material for anyone with an interest in the history of costume including researchers, historians, costume designers and theatre / stage producers. The full list of titles included speaks for itself…. This superb compilation of 149 vintage books provides literally 1,000’s of pages of great content and fabulous photos / illustrations for the reader. All of the books have been scanned in high quality and preserved forever in pdf format - easy to read on your laptop or computer, or transfer to tablet, smartphone, kindle or e-reader. You can also print entire books or select pages. Most of the books are written in English with additional works in French and German. The Full List of Titles Included is as Follows: A complete view of the dress and habits of the people of England Vols. 1 & 2 by J. Strutt (1796) A cyclopaedia of costume or dictionary of dress Vols. 1 & 2 by J. R. Planche (1876) A history of English dress from the Saxon period to the present day Vols. 1 & 2 by G. Hill (1893) A history of feminine fashion by House of Worth (1921) A manual of costume as illustrated by monumental brasses by H. Druitt (1906) A reading and reference list on costume (1909) A short treatise on boots and shoes, ancient and modern by W. A. Goater (1884) A short treatise on head wear, ancient and modern by A. C. Goater (1885) Aggiunte all'opera Il costume antico e moderno di tutti i popoli, cogli analoghi disegni Vols. 1 - 3 - G Ferrario (1833) An illustration of the Egyptian, Grecian, and Roman costume; in forty outlines, with descriptions, selected, drawn & engraved by T. Baxter (1810) Ancient Egyptian, Assyrian, and Persian costumes and decorations by M. G. Houston (1920) Ancient Greek female costume by J. M. Smith (1882) Asiatic costumes from drawings taken during a residence in India (1851) Bekleidungskunst und Mode von M. Von Boehn (1918) Beschryving van's Graven-hage Vols. 1 & 2 von J de Reimer (1730) British costume - a complete history of the dress of the inhabitants of the British islands by J. Planche (1846) British costume during XIX centuries (civil and ecclesiastical) by C. H. Ashdown (1910) Chapters on Greek dress by M. Evans (1893) Chats on costume by G. W. Rhead (1906) China, its costume, arts, manufactures, etc. Vols. 1 - 3 by M. Breton (1812) Clothes, on and off the stage; a history of dress from the earliest times to the present day by H. Chalmers (1922) Costume - fanciful, historical, and theatrical by E. D. Aria (1906) Costume & fashion Vols. 1 & 2 by H. Norris (1922) Costume design and illustration by E. Traphagen (1918) Costume in England - a history of dress from the earliest period until the close of the eighteenth century by F. W. Fairholt (1860) Costume of colonial times by A. M. Earle (1896) Costume of the ancients Vols. 1 & 2 by T. Hope (1812) Costume of the Russian empire - illustrated by upwards of seventy richly coloured engravings by E. Harding (1811) Costumes of all nations by Duke Sons & Co. (1888) Costumes of Europe with descriptions of the people, manners, and customs (1852) Costumes on the western coast of Africa by T. W. Ramsay (1830) Dame fashion - Paris - London, 1786-1912 by J. M. Price (1913) Das Kostu˜m in Vergangenheit und Gegenwart von G. Buk (1906) Dress - as it has been, is, and will be by I. Walker (1885) Dress and adornment in the Mountain Province of Luzon, Philippine Islands by M. Vanoverbergh (1920) Dress and insignia worn at His Majesty's court, issued with the authority of the lord chamberlain (1921) Dress worn at court by H. G. Bennett (1903) Dresses and decorations of the Middle Ages Vols. 1 & 2 by H. Shaw (1843) English costume and fashion from the conquest to the regency (A.D. 1070-1820) by L. Wingfield (1884) English costume by D. C. Calthrop (1907) English costume from prehistoric times to the end of the eighteenth century by G. Clinch (1910) English costume Vols. 1 - 4 by D. C. Calthrop (1906) Evolution of dress fastening devices from the bone pin to the koh-i-noor by H. Manchester (1922) Extremadura costume - women's festival dress at Monte hermoso, Caceres, ten illustrations from photographs in the collecton of the Hispanic Society of America (1912) Fancy dresses described; or, What to wear at fancy balls by A. Holt (1887) Fashion in Paris; the various phases of feminine taste and aesthetics from 1797 to 1897 by O. Uzanne (1898) Fashion in Paris; the various phases of feminine taste and æsthetics from the revolution to the end of the XIXth century by O. Uzanne (1901) Frauen-Trachtenbuch von J. Amman (1880) Geschichte des kostüms in chronologischer entwicklung Vols. 1 - 5 von A. Racinet (1888) Geschichte des Kostüms Vols. 1 - 5 von A. Rosenberg (1905) Greek dress; a study of the costumes worn in ancient Greece, from pre-Hellenic times to the Hellenistic age by E. B. Abrahams (1908) Histoire de la mode en France par E. de La Bédollière (1858) Histoire du costume antique d'après des études sur le modèle vivant par L. A. Heuzey (1922) Histoire du costume au théâtre depuis les origines du théâtre en France jusqù'a nos jours par A. Jullien (1880) Histoire du costume en France - depuis les temps les plus recules jusqu'a la fin du XVIIIe siecle par J. Quicherat (1875) Histoire générale du costume civil, religieux et militaire du 4e au 12e siècle Occident (315-1100) par R. Jacquemin (1870) Historic costumes - their influence on modern fashions by S. H. Dutchett (1920) Historic dress in America, 1607-1800; with an introductory chapter on dress in the Spanish and French settlements in Florida and Louisiana by E. McClellan (1917) Historic dress in America, 1800-1870 by E. McClellan (1910) Historic dress of the clergy by G. S. Tyack (1897) Illustrations of China and its people - a series of two hundred photographs, with letterpress descriptive of the places and people represented Vols. 1, 2 & 4 by J. Thomson (1873) Japanese costume by H. C. Gunsaulus (1923) La Russie, ou, Moeurs, usages, et costumes des habitans de toutes les provinces de cet empire Vols. 1 - 6 par M. Breton (1813) Le costume civil in France du XIIIe au XIXe siècle par C. Piton (1913) Le costume en orient par M. Tilke (1922) Le Costume Historique Vols. 1- 6 by A. Racinet (1876 - 1888) Les français peints par eux-mêmes - encyclopédie morale du dix-neuvième siècle Vols. 1, 2, 4 - 9 (1840) Manners, customs, and dress during the Middle Ages, and during the Renaissance period by P. L. Jacob (1874) Mesdames nos aieules - dix siecles d'elegances par A. Robida (1800) Moden und Trachten; Fragmente zur Geschichte des Costüms von H. Hauff (1840) Modes & manners of the nineteenth century as represented in the pictures and engravings by the time Vols. 1 - 3 by O. Fischel (1909) Moeurs, usages, costumes des Othomans et abrégé de leur histoire Vol. 3 par A. L. Castellan (1812) Oriental costumes - their designs and colors by M. Tilke (1922) Palais du costume - le costume en Egypte du IIIe au XIIIe siècle par L. Gayat (1900) Pictures of the French - a series of literary and graphic delineations of French character by J. Janin (1840) Picturesque representations of the dress and manners of the Austrians by W. Alexander (1814) Picturesque representations of the dress and manners of the English by W. Alexander (1813) Recueil curieux de pièces originales, rares ou inédites, en prose et en vers, sur le costume et les revolutions de la mode en France par P. Jacob (1852) Rose Bertin, the creator of fashion at the court of Marie-Antoinette by E. Langlade (1913) Royal and historic gloves and shoes by W. B. Redfern (1904) Russian festivals and costumes for pageant and dance by L. H. Chalif (1921) Select historical costumes by H. L. Hinton (1868) Shakespearian costumes - the merry wives of Windsor (1892) Shrimpton's series of the costumes of the members of the University of Oxford (1800) Spain, costume details - women's coiffure ten illustrations from photographs in the collections of the Hispanic Society of America (1912) Supplement Latest Paris fashions, presented to the subscribers to the Queen (1877) The corset and the crinoline - a book of modes and costumes from remote periods to the present time by W. B. Lord (1868) The costume of China - illustrated by sixty engravings, with explanations in English and French by G. H. Mason (1800) The costume of China - illustrated in forty-eight coloured engravings by W. Alexander (1805) The degrees, gowns and hoods of the British, Colonial, Indian and American universities and colleges by T. W. Wood (1921) The evolution of fashion by F. M. Gardiner (1897) The follies & fashions of our grandfathers by A. W. Tuer (1886) The heritage of dress - being notes on the history and evolution of clothes by W. M. Webb (1907) The Highland garb by J. G. Mackay (1878) The history of fashion in France, or, The dress of women from the Gallo-Roman period to the present time by A. Challa
À Québec, on se prépare pour les Fêtes de la Nouvelle-France qui auront lieu cette année du 6 au 10 août 2014. Même si je n’aurai sans doute pas le temps de me concocter un costume (je suis DÉ-BOR-…
François-Marie Le Marchand de Lignery (24 August 1703 – 29 July 1759) was a colonial military leader in the French province of Canada. Active in the defense of New France during the French and Indian War, he died of wounds sustained in the 1759 Battle of La Belle-Famille. Born into a military family (his father was Constant le Marchand de Lignery, an officer of the French colonial military) in Montreal, Lignery enrolled as a cadet in the troupes de la marine at 14, and first saw service in 1728 during the Fox Wars. He also saw service in the Chickasaw Wars and King George's War, where he participated in attacks on Fort Anne and Grand Pré. In 1751 he was promoted to captain. When the French and Indian War broke out, Lignery played an important role in the French defense of the Ohio Country. He distinguished himself in the defeat of Braddock in 1755, in which his company held the French center while Indians and Canadian militia were rallied early in the battle.[ For his role in the battle he was awarded the Cross of Saint Louis. Given military command of the entire Ohio Country in 1756, he used Fort Duquesne as a base from which to harass British colonial positions in Virginia and Pennsylvania. In 1758 he captured much of a British force led by James Grant that attempted to take Fort Duquesne. Unfortunately, a force he sent out to counterattack the advancing troops of John Forbes was repulsed, and he decided in November 1758 to abandon and destroy Duquesne when it became clear that Forbes' force significantly outnumbered his. Lignery retreated to Fort Machault, from which he continued to direct harassing raids against the British in 1759. He was organizing an expedition against Fort Pitt (the fort built by the British on the site of Fort Duquesne) when he received an appeal for help from Pierre Pouchot, the commander at Fort Niagara. Pouchot had sent Lignery some troops, but was himself now under siege by the British and requested assistance. Lignery, who was trying to convince nearly 1,000 Indians to join in the attack on Fort Pitt at the time, convinced 500 to join his force of 800 Troupes de la marine: “”The Troupes de la Marine (Troops of the Navy), also known as independent companies of the navy and colonial regulars, were under the authority of the French Minister of Marine, who was also responsible for the French navy, overseas trade, and French colonies. They were the only regular soldiers in New France from 1682 to 1755, when several army battalions were dispatched to North America.”” On June 24 his force was ambushed by the British as it neared Fort Niagara. The battle was a disaster for the French, and Lignery was seriously wounded and captured. Pouchot surrendered Niagara the next day, and Lignery died of his wounds on June 28.
Como Emperatriz de los franceses entre 1853 y 1870, Eugenia de Montijo reveló una predilección por la ropa fina, à-la-mode y tomaba su vestuario muy en serio. Para los historiadores, el nombre de Eugenia está indisolublemente unido a la historia de la moda. Con sus hermosos ojos azules, cabello pelirrojo, tez perfecta, y pies pequeños, la andaluza fue un icono de la moda en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, al punto que las señoras copiaban sus peinados y hasta se teñían el pelo de rojo. En 1860, a los treinta y dos años, Eugenia era considerada una de las mujeres más bellas de Europa. George Sand dijo que todos los hombres estaban enamorados de la emperatriz. Pero tal vez uno de los mejores elogios fue escrito por un periodista inglés, George Augustus Sala: "la belleza y la gracia de [Eugenia] parecen reflejar [...] la bondad y la ternura de su corazón". En 1867, la Princesa de Metternich recordó que en un baile de corte que la emperatriz estaba "vestida con un traje blanco con lentejuelas de plata y luciendo sus más bellos diamantes. Había arrojado descuidadamente sobre sus hombros una especie de albornoz de color blanco bordado de oro y los murmullos de admiración la seguían como un reguero de pólvora encendida." La Condesa de Teba con una mantilla española (1846) Una revista de modas, The Englishwoman’s Domestic Magazine, de mayo-octubre de 1861, está llena de descripciones de sus vestidos, y en particular el tamaño y la extravagancia de sus faldas y enaguas: “Una falda de seda y satén negro está decorada con strass y los botones llevan el monograma VR, por Victoria Regina, lo que sugiere que la falda le fue dada a la emperatriz por su amiga la reina Victoria”.”Una enagua de acero de tamaño moderado, y una de muselina -con, por supuesto, una lisa sobre ella- hace un vestido de muselina muy bello. La emperatriz por lo general lleva una de estas enaguas de muselina, con una serie de volantes estrechos a la cintura”. “Las enaguas de la emperatriz son muy ligeras, pero se destacan mucho y, siguiendo su ejemplo, todas las damas de París están usando sus faldas muy anchas y amplias, una moda muy agradable para el clima cálido”. “Durante la estancia de la emperatriz en Fontainebleau, ella y algunas de las damas llevaban sus vestidos enrollados a lo largo de las enaguas de seda a rayas de colores muy vivos”. La evidencia presenta una base sólida sobre la cual basar un análisis de la ropa que llevaba Eugenia. Decadentes y voluminosas capas de tul, seda y encaje llenan las descripciones en publicaciones periódicas de 1857 a 1862, todo lo cual sirve para afirmar la percepción ampliamente proliferada de la emperatriz Eugenia como amante del lujo, así como los numerosos informes de los contemporáneos, incluyendo la reina Victoria. Disponible en combinación con estas pruebas son una variedad de fuentes pictóricas que ilustran cómo Eugenia eligió la presentación de su propia "formal" (y por lo tanto, imperial) personalidad. Las representaciones de Winterhalter reflejan en todos los sentidos las largas descripciones en la Ladies ' Magazine y otros textos. Así como se apasiona por la caza, siempre conservó el interés por la ropa. Hacía frecuentes visitas a la tienda de Charles Worth (primer couturier de Eugenia a partir de 1860), en el nº 7 de la Rue de la Paix, en compañía de su amiga, la Princesa de Metternich. Se demoraba otro tanto en casa del joyero Mellerio o de la modista Caroline Reboux. En cuanto aparecía alguna novedad, Eugenia no dudaba en adoptarlo desde el momento en que le gustaba, así se tratara de sombreros de plumas de garza o de aves del paraíso, pañoletas, chales de Cachemira, albornoces e incluso audaces escotes. Gracias a ella, la Rue de la Paix partirá a la conquista del mundo. Por supuesto, la oposición liberal no omitía denunciar los despilfarros de la soberana. Y es cierto que gastaba mucho dinero, aunque tal vez menos de lo que pretendían sus adversarios. Además, ¿acaso el lujo no formaba parte de su oficio?. Eugenia podía abanicarse con opulento lujo gracias a este regalo de las mujeres judías de Argel (1860) Más tarde, en 1894, Eugenia confiará a Lucien Daudet, que “me han acusado de frívola y de amar demasiado la ropa, pero es absurdo; eso equivale a no darse cuenta del papel que debe desempeñar una soberana, que es como el de una actriz ¡aunque aquél es más difícil! ¡La ropa forma parte de ese papel!”. Siempre tenía esa sensación de estar en escena, que unas veces la divertía, otras la irritaba. Según la opinión de numerosos familiares de Las Tullerías y, especialmente una de sus camareras, Marie de Larminat, “cuando la etiqueta no la obligaba a mostrarse en público y a arreglarse como una soberana, vestía con extrema sencillez”. Este vaivén permanente de la etiqueta a la sencillez también era posible encontrarlo en su propio comportamiento, así fuera en las Tullerías, en Saint-Cloud, en Fontainebleau o en Compiègne. A caballo, 1853 La emperatriz sentía profundamente las restricciones impuestas sobre ella y ciertamente, apreciaba las necesidades de la ropa práctica. Relatos contemporáneos denotan que "las señoras de la casa siempre aparecían en escotados vestidos durante la noche, como lo hacía la emperatriz, y en ocasiones ordinarias llevaban pocas joyas, como era la costumbre habitual de la época. Eugenia, según lo dictado por los rigores de su estación, hacía cambios frecuentes en su ropa durante el transcurso de un día, siendo el resultado una gran demanda de nueva moda sobre una base regular. Hasta cierto punto, es perceptible que su exaltada posición la llevó a sentir que a ella le incumbía promover los negocios de lujo. Pero era un hecho que en Francia y en otros lugares la monarquía tenía la responsabilidad de "dar el ejemplo de lujo", a pesar de la negatividad extrema que a menudo surge con esta notable muestra de la riqueza. Traje de seda de Lyon Un ejemplo muy citado de esta responsabilidad política o nacional es un incidente por el cual Charles Worth presentó su primera creación a la emperatriz, un vestido de color beige de seda de Lyon con el diseño tomado de un abanico chino. La emperatriz reaccionó con disgusto: comparar el diseño fuera de moda con una tela de material para cortinas -"No voy a usarlo. Me haría ver como una cortina"- y considerar vestidos posteriores de apariencia similar sus "trajes politiques". Tomando nota de la reacción de Eugenia, Worth hizo un llamamiento a Luis Napoleón, al explicar la importancia económica de la promoción de la seda de Lyon, particularmente cuando una visita a la ciudad era inminente. La decisión del emperador de hacer caso omiso al gusto de Eugenia y apelar a sus deberes políticos sentó un precedente para Worth, quien entonces sintió que estaba en condiciones de acercarse a la emperatriz con cualquier artículo si él pensaba que sería beneficioso para la industria nacional o el comercio. Fotografía sobre una pintura de Winterhalter, 1854 El primer encuentro de Eugenie y Worth fue un acontecimiento histórico. A pesar de que ella nunca antes se había obsesionado con la moda - "el gusto de la emperatriz por el lujo y la toilette ha sido a menudo objeto de exageración demasiado apasionada", recuerda una de sus damas, y el emperador a menudo se burlaba de sus gustos demasiado simples -, en la nueva era de los medios de comunicación sabía que su posición en la cúspide de la sociedad iba a ser analizada. Por lo que iba a tener que tomar su papel como árbitro de la moda muy en serio. Como resultado de ello se confabuló con su esposo en la creación de su imagen con estilo propio y, por extensión, la del Segundo Imperio. Era una cuestión de necesidad política para afirmar el poder y la magnificencia de la dinastía Bonaparte. Sería erróneo sin embargo, dar a entender que antes de este momento carecía Eugenia de estilo y gusto. Para llegar a su vestidor donde la audiencia iba a tener lugar, Worth tuvo que pasar a través de los tres salones principales del apartamento, respectivamente, decorados en azul, rosa y verde. Eugenia recibió Worth en su espacioso, pero escasamente amueblado, vestuario, con sus espejos giratorios, su tocador-cubierto de encaje blanco y cintas azules- y un ascensor, ingeniosamente oculto por el cielorraso, a través del cual los vestidos de la emperatriz eran bajados de la sala de almacenamiento encima. También en este caso la conjunto era una prueba clara de una mujer de elegancia. Durante su entrevista, la emperatriz, que se vestía muy sencillamente cuando no tenía funciones públicas, dijo a Worth que inicialmente requería un traje de noche. Y el diseñador inglés tuvo el placer de descubrir que la soberana no estaba en contra de los cambios. Juntos, pensó, ellos revolucionarían el mundo de la moda. Con un clásico miriñaque y amplia mantilla. Poco después, Eugenia estaba ordenando todos sus trajes a Worth, desde los vestidos de corte, hasta los elaborados trajes de calle y los disfraces para las mascaradas. Esto representaba una gran cantidad de trabajo para el diseñador, porque Eugenia, mientras estaba de servicio público, cambiaba los vestidos varias veces al día. Y ninguna dama de sustancia iba a aparecer en las funciones de la corte llevando el mismo vestido dos veces. Y las sanciones por violar esta ley no escrita eran muy duras. La biblia americana de la moda, Godey’s Lady’s Book, en abril de 1869, contó cómo la esposa de un banquero americano de Nueva York había sido "notificada por el maestro de ceremonias de la emperatriz Eugenia que el permiso anteriormente concedido a [ella] para aparecer en las recepciones del lunes por la noche de la Emperatriz había sido retirado. La causa: vestido impropio en la última velada en las Tullerías". De hecho, una gran cantidad de ropa de moda era requerida por parte de todos aquellos que deseaban pasar un tiempo en la corte. A caballo, en Biarrittz, 1855 Con regularidad, el couturier, acompañado por miembros de su equipo, visitaba a Eugenia en el palacio, hablando de nuevos modelos y diseños. No siempre estaban de acuerdo, pero las ideas del diseñador generalmente prevalecían. Ni Eugenia ni Worth gustaban de la crinolina, todavía de moda, pero sabían que no podían desplazarla por el momento. En cambio, Worth se acercó con cambios graduales que, en su mayor parte, la emperatriz abrazó de todo corazón. En 1862, Eugenia fue vista en las carreras, uno de los más elegantes eventos del año, sin un chal, algo inaudito para una dama de sociedad, por no hablar de la emperatriz. Ella no pudo haber sido lo suficientemente valiente para hacer tal movimiento si no hubiera sido por la Princesa de Metternich, quien sentía que era una verdadera lástima que una de las elegantes creaciones de Worth estuviera oculta bajo un chal o una capa. Su llegada causó sensación. El mundo de la moda rápidamente siguió su ejemplo y las calles de París pronto fueron un hervidero de señoras sin chales. Estudio para el “Bautismo del Príncipe Imperial”, de Thomas Couture (1856) En 1867, durante una visita de Estado a Salzburgo, la emperatriz audazmente usó un vestido (especialmente diseñado por Worth para la ocasión) que no cubría totalmente sus pies. Al día siguiente, la prensa austríaca estaba llena de comentarios sobre el nuevo estilo introducido por la emperatriz de los franceses. Pronto, las principales revistas de moda de París detallaban el último movimiento de Eugenia, llegando las noticias hasta los Estados Unidos. En su columna "Chitchat on Fashions", el Godey’s Lady’s Book reportaba cada novedad que la emperatriz introducía, si se trataba de un nuevo color, como el "azul Emperatriz" o un nuevo peinado "à l'Imperatrice". Los retratos de Eugenia se encontraban en exhibición en escaparates de tiendas en toda Europa y en América del Norte, como si fuera su mecenas. Con espléndida corona de esmeraldas y escote plisado. En 1868, Worth y Eugenia decidieron que la crinolina ya había tenido su tiempo y juntos acordaron un nuevo diseño que iba a cambiar la silueta de la mujer para la siguiente década. El nuevo vestido iba a ser recto y estrecho en el frente, pegado a la figura, con una falda saliente en la parte posterior para formar un polisón. La emperatriz y la princesa de Metternich llevaron tal diseño en un baile. El éxito fue instantáneo. Dos de sus trajes de baile con polisón. Worth recibió un pedido de más de cien vestidos para la emperatriz en 1869 cuando ella y un gran séquito iban a viajar a Egipto para la inauguración oficial del Canal de Suez. La visita era de importancia diplomática primaria y Eugenia estaba decidida a lucir lo mejor posible para representar la gloria de Francia y el régimen imperial en una época de creciente inestabilidad política en el país. El modisto se puso a trabajar y los vestidos fueron entregados al palacio a tiempo para que la emperatriz saliera hacia Medio Oriente. Eugenia se mostró encantada, su modisto favorito había superado a sí mismo, usando oro y plata entretejida con seda y tul para diseñar trajes impresionantes, incluyendo una soberbia "toilette de ville de seda color paja cubierto de encaje blanco". Desde hacía años, Eugenia había utilizado sus apariciones públicas para promover su diseñador favorito. Los grandes bailes de Estado, las recepciones más íntimas en las Tullerías, las carreras de Longchamp tenían la misma función que las pasarelas de los desfiles de modas de hoy. El París del Segundo Imperio atraía a muchos extranjeros ricos que serían testigos de primera mano e informarían sobre la evolución en el arte de corte y confección. Muchos de ellos encontraron su camino a las Tullerías, multiplicando los efectos de la influencia de Eugenia. Con este traje blanco para navegar, de fabricación británica, Eugenia llegó a Egipto en 1869 Capitalizando la nostalgia nacional por el Primer Imperio, Luis Napoleón optó por emular el protocolo empleado en la corte de Napoleón I. Como resultado de ello, las ocasiones oficiales veían a la mujer en el clásico blanco y los hombres en calzón corto. Luis Napoleón llegó a prohibir el uso de un vestido más de una vez; una constricción que se extendía en gran medida a los recursos de los cortesanos. Tales rigores parecen haber impactado más evidentemente en la propia Eugenia, aunque se ha sugerido que esta prohibición se aplicaba a los conjuntos oficiales y no a los vestidos de todos los días, algo que indicaría la posibilidad de que un gran número de vestidos ceremoniales, en la actualidad sin relación con la Emperatriz, todavía exista. Esto es particularmente probable a la luz del hecho de que sus vestidos se vendían a menudo en París a los norteamericanos, la costumbre era pasar un viejo traje a una de las damas quien, a su vez, los vendería más adelante, no siendo socialmente aceptable usarlos públicamente. Esta política de mono-uso (y la rotación tan alta) también podría explicar las prolíficas donaciones caritativas de la emperatriz, que en los últimos años consistía en muchas cosas, incluyendo grandes cantidades de sus menudos zapatos. Eugenia tenía interés, además, en dar a conocer su filantropía y se destacó en particular por su apoyo a los niños y las mujeres jóvenes. En la época temprana de su reinado mostró una preferencia por donar tela o prendas de ropa con fines benéficos; esta tendencia también se puede ver durante el período de su exilio. Habiendo sido criada por su padre en un ambiente de austeridad, es probable que Eugenia le diera más importancia a la propiedad de los artículos textiles finos de lo que podría haber hecho si hubiera sido criada rodeada de cosas maravillosas. Reclinada, con un traje folklórico. Entendiendo qué motivó a la exiliada emperatriz a donar finos recuerdos textiles de su reinado para ser convertidos en vestiduras, es clave para entender su procedencia. Mientras que Eugenia era, por supuesto, conocida por su piedad y benevolencia, lo cual sería motivo suficiente para la donación, otro factor importante habría sido su necesidad real de estos elementos y su adopción a largo plazo de vestidos de luto. Hay indicios de que Eugenia comenzó su camino a la austeridad en el vestir durante los últimos días del Imperio, lo que afirmaría que el duelo podría ser adoptado como una "expresión de nacionalismo” o de conformidad familiar. Con un traje de montar, en compañía del Príncipe Imperial. Se sabe que Eugenia adoptó formalmente el luto de la muerte de su marido, según lo dictado por la etiqueta contemporánea. Se despidió del negro después del plazo prescripto a fin de no oscurecer demasiado la juventud de su hijo, para quien en ese momento todavía tenía expectativas brillantes. En 1879, Eugenia había perdido a su esposo e hijo y después de que el período formal de luto había terminado continuó llevando sus atavíos de viuda. Todas las fotografías de ella de esta época la muestran en colores muy oscuros; relatos orales afirman que estas prendas eran negras. Durante su estancia en Inglaterra, Eugenia claramente tenía consigo muchos de sus vestidos franceses. Cuando la reina Victoria visitó la casa de la antigua emperatriz en Farnborough Hill, en 1884, vio "un pequeño sofá cubierto de satén color violeta claro con un diseño de flores el cual, la Emperatriz me dijo, fue hecho del último vestido que usó en las Tullerías". Además se cree por los monjes de la abadía de Farnborough, St Michael’s, que la tela usada en sus vestiduras eclesiásticas fue tomada del vestido de boda de Eugenia: cuidadosamente descosida y reutilizada. Al menos una casulla fue hecha por una de las damas de la emperatriz: “El vestido de boda de Su Majestad fue convertido en vestiduras blancas que son utilizadas en las grandes fiestas de la iglesia. La duquesa de Mouchy hizo una de las casullas”. Las partidas que componen el conjunto de boda son una casulla, una túnica, una dalmática, tres estolas y un velo de cáliz. El cuerpo principal de cada elemento está compuesto de seda o terciopelo épinglé color marfil o blanco estriado, muy cosidas entre sí. A partir de los numerosos informes sobre el ajuar nupcial de la Emperatriz, se obtiene una imagen clara de las prendas en cuestión. Eugenia recurrió a Palmyre y Vignon y ordenó cincuenta y dos vestidos para su trousseau. Todos los fabricantes de textiles franceses habían sido requeridos para producir sus materiales más bellos, tafetanes y antiguas sedas moiré. El Illustrated London News obsequió a sus lectores con una extensa descripción del ajuar en su edición del 5 de marzo de 1853, señalando que aparentemente contenía numerosos vestidos lujosamente decorados de diversas maneras con “abejas y violetas en relieve de oro y plata”, "volantes y frunces dorados”, “redecillas salpicadas con ramos de violetas mezclados con oro y plata” entre profusión de encajes y tul. El vestido de novia usado el 30 de enero de 1853, según la mayoría de los registros, tenía muchos volantes. De hecho, los volantes eran tan extensos que la única palabra alemana econtrada para la creación era "duft". El Illustrated London News informaba a sus lectores que "el vestido para el matrimonio religioso fue hecho por la señora Vignon, es en terciopelo épinglé, con una cola y cubierto con punto d'Angleterre; un ramillete en el corsage, adornado con diamantes. Punto d'Angleterre fue elegido para este vestido, a causa del velo, que no se pudo obtener en punto d’Alençon". Se presume que después de las festividades el vestido de la boda en cuestión estaba empacado a buen recaudo dentro de los apartamentos de vestuario de la emperatriz y, por tanto presente cuando el Conde D'Hérisson, oficial de Estado Mayor en el ejército francés, hizo su salvaje salvamento en nombre de Eugenia y, posteriormente, se encontró en uno de los quince baúles que llegaron a Inglaterra. El 6 de septiembre de 1870, el gobierno republicano de la Defensa Nacional había secuestrado bienes de Luis Napoleón y ordenado su liquidación. Informes posteriores indican que los artículos personales de vestir no se encontraban en los efectos imperiales subastados por el Estado en 1871. Si este fuera el caso, y D’Hérisson no hubiera “… metido a empujones en las cajas, tal y como estaban, la totalidad de las pertenencias femeninas…”, la implicación hubiera sido que los restos del espléndido guardarropa de Eugenia podrían haberse quemado en el incendio de las Tullerías, perdiéndose así un testimonio imborrable de la historia de Francia.
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Publié à l’origine en France entre 1876 et 1888, Le Costume historique d’Auguste Racinet représentait l’étude la plus complète et la plus pertinente jamais entreprise sur l’histoire de l’habillement. Cet ouvrage, qui couvre en six tomes l’histoire mondiale du costume, de la mode et du style depuis l’Antiquité jusqu’à la fin du XIXe siècle, demeure tout à fait unique en son genre, par son ampleur comme par sa précision.Cette réédition de TASCHEN restitue les illustrations délicieusement précises et colorées de Racinet, ainsi que ses savoureuses descriptions et ses commentaires souvent spirituels. Couvrant tout depuis la tenue antique des Étrusques jusqu’à la mode des Françaises, l’ensemble suit le découpage originel de Racinet, par culture et par thème. Impressionnant par son ampleur et passionnant par ses recherches et son souci du détail, Le Costume historique représente une référence inestimable pour les étudiants, designers, artistes, illustrateurs et historiens, ainsi qu’une source d’inspiration très riche pour quiconque s’intéresse aux habits et au style.
