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Truco fácil para marcar el dobladillo de una prenda sin necesidad de otra persona que te ayude.

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PUNTO FLOJO = este tipo de puntada se utiliza para marcar la figura de un trazado reproduciendo el tizado en ambos lados del genero doble, la hebra de hilo no debe llevar nudo en su extremo para facilitar la separacion de ambas telas en el momento de cortarlo, se realiza de derecha a izquierda introduciendo la aguja cada 1/2 cm.y dejando flojo 2 cm. de hebra en cada puntada. como cortar el punto flojo= separar ambas telas hasta lograrque las puntadasflojas queden tensas,esto puede lograrse con las manos o deslizando entre ambas telas la punta de la tijera cerrada, luego cortar con cuidado los hilos tensos por la mitad.De esta manera se habra logrado que la mitad de las puntadas hayan quedado en cada lado como guia, a la vez sera facil identificar el derecho de la tela, teniendo como referencia los hilos cortados.

Termograbados Piros dispone de varias opciones para personalizar o marcar las empanadas argentinas. Sello marcar empanadas argentinas.

Les damos una nueva y cálida bienvenida, desde el sitio web que hemos creado con la finalidad de mostrarles una gran variedad de opciones para que coloquen hermosas portadas en los cuadernos escola…

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Como marcar e interpretar los patrones de costura y que significan cada indicación, línea y dibujo de su construcción. Visita este blog y descubrelo.

Truco fácil para marcar el margen de costura al recortar las piezas del patrón en la tela

En está entrada del blog se explica el trazo de patrón básico o base delantero de blusa con pinzas en forma detallada, logrando obtener una horma más acorde al cuerpo de la mujer en el trazo para tejido plano. El patrón básico delantero de blusa, junto con el patrón básico espalda son las principales herramientas en patronaje para trazo de corte y confección de prendas de la parte superior del cuerpo. Para mejor comprensión de este método de trazo, es conveniente y necesario realizar los trazos en un papel de molde para ir a la práctica. Para tener en cuenta: Escuadrar 1º.- ¿Qué es escuadrar? Escuadrar es hacer una línea recta colocando la escuadra de manera que sus lados rectos formen un ángulo recto o de 90º. Se traza la línea por la recta horizontal, si se traza la línea por el lado oblicuo, estamos trazando una diagonal. Se escuadra cuando después de marcar un punto en un extremo se necesita prolongar este punto hasta convertirlo en una línea recta; la mayoría de las líneas escuadradas se trabajan en forma horizontal. Por eso se dice que una línea recta es una sucesión infinita de puntos. Los puntos que forman la recta pueden ser infinitos pero las líneas tienen su medida. Una recta consiste en llevar un punto inicial hasta el sitio donde se necesita que llegue según la medida Cuando se escuadran líneas rectas, se toma un punto de apoyo por lo cuál la parte recta vertical de la escuadra se coloca sobre otra recta vertical, en algunos casos la recta vertical no está trazada, por esta razón es necesario aprender a colocar siempre la escuadra formando un ángulo de 90° para lograr que la línea horizontal trazada queda recta. 2º.- No confundir el termino escuadrar con descuadrar, que es todo lo contrario. Descuadrar es hacer que algo no este alineado a nada, o no cuadre con el resto del contexto. Tampoco confundir este termino con escualizar. 3º.- Escualizar es hacer un ajuste buscando una amplitud en medidas mediante el trazo de líneas, las cuales se cortan o se abren para ampliar el patrón produciendo una holgura en el sitio deseado. El término debería ser ecualizar, pero en Colombia donde han utilizado está palabra para hablar del traslado de las pinzas lo han llamado escualizar Empezamos la clase: Patrón básico de blusa hasta la altura de cadera Con pinzas lateral o de costado y la pinza central, vertical o de talle. El básico del corpiño se trabaja en este caso como un básico de blusa completo. Primero veamos los materiales necesarios para el trazo del patrón: Materiales: Usaremos papel para molde. Puede ser papel manifold de cualquier color, es delgado pero resistente, un poco transparente, útil e ideal para calcar o copiar una parte del patrón y llevarla a otro trazo o para hacerle algún cambio cuando se desarrolla una moda. También puede usar papel kraft y papel manila que son papeles más gruesos, se consiguen en color marrón, también están las hojas de papel periódico del que no esta escrito que tienen un color más claro y el papel bond de color blanco. Todo se compra por pliegos. Para conocer sobre los tipos de papel revise: Accesorios para confección 2 Parte Para tener presente los accesorios y útiles necesarios para trazar, cortar y confeccionar revise: Equipo de corte y accesorios para confección 1 Parte Lápiz HB Metro Dos escuadras una de 45º y otra de 60º de buen tamaño Un curvígrafo para marcar líneas curvas. Si te gusta trabajar con las reglas de modisteria y no las tienes a la mano, puedes obtenerlas mediante una descarga para hacerlas en cartón, madera, vinilo o en acrilico? Da click al siguiente enlace en donde encuentras los vínculos de descarga: Equipo de corte y accesorios para confección. Parte 1 Empezaré con algunas explicaciones de cómo se va a trazar el patrón: En la enseñanza de todo método de patronaje se parte del patrón de un corpiño. ¿Qué es el corpiño? El corpiño es la parte superior de la blusa desde los hombros hasta la cintura, sin ningún tipo de escote, solamente lleva escote básico, manga sisa, y las pinzas. Algunos llaman corpiño a un brasier o un bustier. Según la explicación, el corpiño va desde el hombro hasta la cintura. Para dar un paso más, de una vez trazaremos el patrón hasta la altura de cadera para formar la blusa completa. Trabajaremos el patrón completo delantero de blusa básica, además del corpiño. Para trazar solamente el corpiño sigue estos enlaces: Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1 Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2 Qué es un patrón base o básico Definición de Patrón base Se llama patrón base o básico al realizado con medidas anatómicas o personalizadas, es decir con medidas tomadas a cada persona en particular para quien se va a elaborar el patrón y que son propias y representan su cuerpo o con medidas deducidas -es decir por tallas. Las medidas deducidas o por tallaje son la representación de las medidas tomadas a gran cantidad de personas pertenecientes a una parte de la población mundial y luego de un estudio minucioso se llega a determinar cuáles medidas corresponden a determinada talla y representan la configuración física de un conjunto de personas para quienes estas medidas son adecuadas. La teoría del patrón base indica los pasos fundamentales a seguir para hacer un patrón definitivo con estas medidas. El cuerpo humano es simétrico en su anchura, es decir no tiene un lado más ancho y otro más angosto, es igual el ancho del lado derecho al ancho del lado izquierdo, por esta razón se trabaja con la mitad del patrón delantero o espalda sea del lado derecho o izquierdo dependiendo de la forma como se trace el patrón. Cuando se trabaja un diseño dependiendo del modelo, algunas veces es necesario utilizar el patrón de semi contorno, el semi contorno es el delantero o la espalda completos, no sólo la cuarta parte de las medidas completas sino la mitad de estas medidas, esto se llama semiperímetro. - En resumen: al desarrollar una moda, siempre se hace sobre una base trazada primero para configurar sobre ella el diseño o moda. Por esta razón es muy importante aprender a trazar un molde básico muy bien. Esta base se llama patrón básico, el cual es muy necesario, tanto así que la mayoría de las modas de estos últimos tiempos están desarrolladas sobre el básico sin hacer grandes cambios y la originalidad de la prenda se deja al diseño de la tela, en algunos casos cambia el trazo del escote y se agregan mangas, volados o cómo se llama en Colombia, golas. Algunos diseñadores de modas utilizan los maniquíes para desarrollar directamente la moda sobre ellos, colocando una tela sobre el maniquí y esta tela viene a servir de base sin usar papel para desarrollar el patrón. Cómo es un método un poco costoso, y además sólo queda bien para la talla del maniquí, por lo tanto luego es necesario escalar para otras tallas, entonces nosotros utilizaremos papel para trazar el patrón. Explicaré el trazo del patrón básico delantero de blusas por medio de las medidas de una tabla de tallas. La diferencia entre los talles proporciona la medida que dará lugar a la pinza de costado de busto en el delantero. La pinza en el delantero siempre existirá mientras se trace un patrón para una mujer con busto. Pero... No es aconsejable trabajar con pinzas muy grandes por esta razón en la tabla de tallas cada talla tiene una diferencia de 4 cm entre los talles por lo cual la pinza de costado resulta de esta medida. Trabajo la talla 10 como ejemplo, puedes hacerlo con la talla que se acomode a tus medidas y necesidades o con medidas personales. Estas son las medidas para trabajar este patrón, tomadas de la talla 10 de la Tabla de medidas para dama. Ver: Tabla de medidas de dama para tejido plano Escote delantero vertical 8.5 Altura de busto 27 Talle delantero 46 Talle espalda 42 Altura de cadera 20 Contorno de cadera 100 Contorno de cintura 76 Contorno de busto 96 Escote delantero horizontal 6.5 Ancho de espalda 38 Caída de hombro 4 Ancho de hombro 13 Costado 19 Separación de busto 19 Estas medidas sirven de ejemplo, no las copies sino vas a trabajar tu patrón con ellas. Si vas a trabajar con medidas personalizadas o tomadas directamente al cuerpo de una persona, revisa cómo tomar bien las medidas: Toma de medidas para blusa, top, camisa o chaqueta Si vas a trabajar con medidas personales que no están de acuerdo a las medidas de la tabla de tallas debes trabajar el patrón con las explicaciones dadas para un patrón personalizado o anatómico. El vínculo lo encontrarás en la parte final de esta publicación. -Atención a cada uno de los pasos y a las explicaciones dadas, síguelos y llevalos a cabo. Procedimiento: En Patronaje Industrial con este método la pinza de costado siempre tendrá una medida final de 4 cm. Vamos a seguir los siguientes pasos enumerados del 1 al 22 a continuación. Sobre el orillo del papel se escuadra y 9 rectángulo dejando un centímetro en la parte superior para costura del hombro, abajo del cm se escuadra la línea horizontal la cuál tendrá una medida superior a la cuarta parte de cadera y escuadra una línea vertical con las medidas de largo total hasta la altura de cadera más algunos centímetros para dobladillo, no cierre el ancho. ¿Por qué no se cierra de una vez el rectángulo? Porque a través del trazo se realizarán algunos cambios en el patrón y la línea trazada complicaría el procedimiento. Procedemos: De arriba hacia abajo, sobre el orillo del papel o sobre la línea vertical trazada con anterioridad colocamos los siguientes puntos: Recuerda que las medidas que aparecen aquí las utilizó como ejemplo El primer punto a colocar sobre la línea vertical es el largo de escote delantero: 1.- Escote delantero: La medida a utilizar en la talla 10 es de 8.5 cm Enseguida y siempre midiendo desde la línea horizontal, mide sobre la línea vertical la altura de busto 2.- Altura de busto: En este caso para talla 10 la medida a utilizar son 27 cm Luego mide el largo de talle delantero 3.- Largo de talle delantero: La medida para talle delantero en talla 10 es 46 cm 4.- Altura de cadera: se mide desde donde termina el largo de talle delantero hacia abajo en este caso son 20 cm según la tabla de la talla 10. Si la blusa lleva un largo mayor a la altura de cadera en este momento marque el largo total midiendo desde la línea superior horizontal. Se escuadran las líneas en forma horizontal y sobre estás líneas se colocan las medidas, cada línea toma el nombre del sitio para el cuál se trazo, así: Primero se escuadra la línea de largo total si es una blusa larga y ha pasado más abajo de la altura de cadera. Seguidamente se Escuadra la línea de cadera. Luego se escuadra la línea de cintura es la línea que saldrá de escuadrar el punto de largo de talle delantero. Luego se escuadra la línea de busto del punto de altura de busto. El punto de escote delantero no se escuadra, porque va curvo. Colocamos las cuartas partes de las medidas horizontales de la tabla de medidas para dama, o de las medidas tomadas a la persona para quien se realiza el patrón, sobre las líneas escuadradas de los puntos verticales así: Nota: - Para sacar la cuarta parte hacemos esto: - Contorno de cadera 100 dividido en 4 = a 25 cm, - Contorno de cintura 76 dividido en 4 = a 19 cm - Contorno de busto 96 dividido en 4 = a 24 cm Divide las medidas que va a utilizar en 4 partes También obtenemos la mitad de la separación de busto, al dividir la medida de separación de busto en 2. En este ejemplo la separación de busto es 19 dividida en 2 da: 9.5 cm El escote básico se obtiene de la medida de contorno de cuello tomada alrededor del cuello llegando al hueco formado por la unión de las clavículas. - En el escote personalizado para encontrar la medida se hace esto: El contorno de cuello se divide en seis partes. El escote horizontal será la sexta parte de la medida del cuello Al escote vertical se aumentan 2 cm a la medida del escote horizontal Si la medida de contorno de cuello es 38 por ejemplo al dividir en 6 tenemos 38 ÷ 6 = 6.3 para evitar inconvenientes a la hora de medir se aumenta a 6.5, entonces la sexta parte será 6.5 cm para la medida de escote horizontal y la medida para escote vertical se aumentan + 2 cm entonces serían 8.5 cm En el blog encuentras una tabla con las medidas para saber cuarta, mitad, y sexta parte de cada número, si se complican las divisiones puedes copiarla o descargarla. En esa misma entrada se enseña la división por una cifra. Tabla de medidas para división Continuando con el trazo: 5.- 1/4 de contorno de cadera sobre la línea de largo total . Sobre esta línea se coloca la misma medida que lleva en la cadera 6.- 1/4 de contorno de cadera . Sobre la línea escuadrada de altura de cadera. 25 cm en talla 10 7.- 1/4 de contorno de cintura más 3 cm de pinza Sobre la línea de largo de talle. 19 + 3 = 22 cm en T 10. Recuerda colocar los 3 cm para pinza si vas a trabajar en telas de tejido plano que son las de hilo que se deshilachan y no estiran. En realidad para todo patrón siempre se parte del patrón básico de blusa para tejido plano; cuando se necesita trabajar un patrón para tejido de punto, la pinza de talle o pinza central se elimina por el costado. Más adelante encontrarás enlaces para eliminar pinzas, por ahora sigamos con el patrón base Para saber que es tejido plano, lee: Tabla de medidas de dama para tejido plano Para conocer cuáles telas son de tejido plano, lee: Algunos conceptos de telas en tejido plano Al momento de realizar alguna prenda o de comprar telas, es necesario conocer de antemano la moda y saber de tejidos y generos para saber cuáles telas tienen mejor caída o sirven para determinado tipo de diseño En la parte final encontrarás enlaces a las publicaciones con explicaciones útiles para los trazos de prendas tanto en tejido plano como en genero de punto. 8.- 1/4 de contorno de busto + 1 cm Sobre la línea de busto. 24 cm + 1 cm = 25 cm para talla 10 Para trazar un patrón personalizado con medidas reales tomadas sobre el cuerpo de la persona para quien realiza el patrón procede de la misma forma con las medidas. Después de obtener el contorno de busto, cintura y cadera, procede a sacar la cuarta parte de este contorno. Luego sobre cada línea escuadra coloca las medidas con los aumentos necesarios 9.- Trazar cadera y costado: Para cerrar costado traza una línea recta de largo total a la línea de cadera. Si el largo de la blusa llega a la altura de cadera, puedes omitir este paso Cierra el costado de cintura a cadera con una línea semicurva. De la línea de cintura a la línea de busto cierra costado trazando una línea oblicua o diagonal para unir los dos puntos. 10.- Mitad de separación de busto: Sobre la línea de busto se mide la mitad de separación de busto, partiendo del centro del patrón hacia el costado. En talla 10 la separación de busto son 19 cm, la mitad serían 9.5 cm. Esta misma medida se coloca sobre la línea de cintura y sobre la línea de altura de cadera. 11.- Construir pinza central o vertical: La pinza central de busto es la que ajusta y horma el talle tanto en la cintura como en el tórax y también en parte de la cadera llamada semicadera. Para saber algunos conceptos sobre las pinzas, lee las explicaciones en: Algunas explicaciones sobre las pinzas Para marcar la pinza central se traza primero una línea recta que una los puntos anteriormente marcados de mitad de separación de busto sobre cada una de las líneas horizontales. Del punto de altura de cadera hacia arriba se miden 5 cm y se coloca un punto, para la talla 10 la medida de la pinza desde cintura a cadera será de 15 cm. Para otras tallas o medidas, la pinza central llega a 5 cm más arriba de la altura de cadera. Sobre la línea de cintura del punto o línea de mitad de separación de busto anteriormente marcado, mide 1.5 cm a cada lado del punto, lo cual da 3 cm que es la medida indicada para formar la pinza. Luego partiendo del punto de separación de busto sobre la línea de busto traza dos líneas verticales oblicuas que llegan a los puntos de 1.5 cm marcados sobre la línea de la cintura. De la línea de cintura acaba de trazar los dos lados de la pinza desde los 1.5 cm de ancho de pinza a cada lado de la recta central, hasta los 5 cm más arriba de la altura de cadera, para terminar de formar la pinza central de busto. Dependiendo de la moda o de la tela cuando se quiere coser la pinza central es mejor llevarla hasta el largo total de la blusa para ayudar a desvanecer la punta de la pinza. Para hacer esto la pinza no se desvanece en el largo total, sino se marcan 2 mm del punto de la separación de busto sobre el largo a cada lado en forma horizontal y lleva las líneas laterales de la pinza a estos puntos. De esta forma también procede cuando el largo de la blusa llega hasta la altura de cadera o un poco más corta y desea llevar la pinza vertical hasta el largo total. Y de está misma forma se procede cuando se trata de un vestido que no lleve corte sino pinza vertical y se lleva hasta el largo total. No necesita hacerlo siempre sólo en casos en que la moda, la clase de tela por ejemplo: velos, chifones, crepés, algunos tipos de tules o el cuerpo de la persona lo requiera. 12.- Escote horizontal Se coloca sobre la primera línea escuadrada en forma horizontal. Miramos la medida en el cuadro de tallas y para el escote delantero horizontal da 6.5 cm en talla 10 13.- Mitad de ancho de espalda: Se mide sobre la primera línea superior, en donde acabamos de medir el escote horizontal, desde el orillo de la línea vertical que marca el centro del patrón, en el caso de la talla 10 que llevamos cómo ejemplo son 19 cm. En medidas personalizadas toma la medida de hombro a hombro de hueso a hueso acromium que sobresale sobre el hombro. 14.- Caída de hombro En la tabla de medidas encuentra una medida estándar para todas las tallas de 4 cm como caída de hombro, esta misma medida se utiliza en patronaje personalizado. En el punto donde ha colocado la medida de mitad de ancho de espalda escuadra una línea vertical recta de 4 cm Anteriormente llamamos patronaje sobre medidas y patronaje anatómico al patrón realizado con las medidas tomadas directamente al cuerpo de la persona para quien se hace la prenda, ahora lo llamaremos patronaje personalizado para llamar al patrón realizado con medidas reales. Personalizado quiere decir que a cada patrón se le hacen cambios necesarios y convenientes para adaptar este patrón al cuerpo de cada persona para quien se realiza dicho patrón. 15.- Ancho de hombro delantero Desde el punto de escote horizontal hasta la caída de hombro de 4 cm trazar una línea diagonal con la medida de ancho de hombro, está medida puede llegar hasta la medida colocada de ancho de espalda como puede pasar sobre la línea escuadrada de caída de hombro. En Patronaje por tallas o patronaje deducido la medida de ancho de hombro siempre casa muy bien con la medida de mitad de ancho de espalda. 16.- Trazar escote: Con una línea curva se unen los dos puntos colocados para el escote vertical y horizontal. Atención a los siguientes pasos: 17.- Ubicar costado: Para ubicar el costado tomamos la medida de largo de talle espalda. El costado es una medida que se toma partiendo de la cintura hasta arriba llegando justo debajo del brazo cerca de la axila pero sin rozarla dejando una separación de 1 cm más o menos. Pero... Si por alguna razón no ha tomado la medida de costado por ejemplo porque no lo tiene como costumbre porque en su método anterior no lo utilizaba o porque algunas veces no nos sentimos seguros de tomar bien la medida existe una fórmula matemática para hallar la medida de costado Veamos como se realiza esto: En el caso de la talla 10, tenemos una medida de costado de 19 que ya figura en la tabla. Nota importante: Fórmula matemática estándar para obtener la medida de costado. Si no pudiste tomar la medida de costado la puedes obtener mediante la siguiente operación matemática: Para obtener la medida de costado en básico personalizado divide el talle de espalda por 2 y le restas 2 cm. Si se tiene una medida de talle de espalda de 42 cm la divides en 2, da como resultado = 21, a está medida le restas - 2 y da = 19. Qué significan estás medidas? La primera medida obtenida de dividir el largo de talle espalda en 2 sera la medida de largo de sisa es decir la medida que va desde la caída de hombro hasta el punto en donde empieza el costado y la medida obtenida al restar 2 a la mitad de largo de talle espalda es la utilizada para el costado. 42 ÷ 2 = 21 medida de recorrido o largo de sisa 21 - 2 = 19 medida de costado Entonces siguiendo el ejemplo de talle espalda 42, 21 cm serán para la sisa y 19 cm para el costado. Este último resultado concuerda con la tabla. Seguimos con el patrón: Después de obtener el costado del talle delantero, se debe agregar la medida que resulta como diferencia de talles. Ejemplo talle delantero 46 cm - talle espalda 42 cm = 4 cm Luego agregamos la medida de la diferencia de talles a la medida de costado Entonces costado + diferencia de talles es igual a = 19 + 4 = 23 Está medida se corrige o se lleva al costado que habíamos trazado al cerrar cadera y costado o talle anteriormente. Para corregir la medida anterior de costado medimos desde la cintura hacia la sisa la medida obtenida de costado + diferencia de talles o sea la medida que llevará la pinza de costado o lateral. En el caso del ejemplo la nueva medida a ubicar será de 23 cm Al punto en donde colocamos el costado + diferencia de talles lo llamaremos punto de sisa. 18.- Trazar sisa Encontrarás una tabla con la medida a colocar para el contorno de sisa en: Tabla para recorrido de manga según contorno de sisa Para hacer o trazar la sisa necesitamos obtener una medida en forma vertical en donde colocaremos la medida de ancho de pecho. Para ubicar la medida de ancho de pecho trazamos una línea diagonal recta que una la caída de hombro con el punto de sisa. Esta línea diagonal se traza como una línea cortada de puntos. La línea diagonal de puntos que hemos trazado se divide en 3 partes iguales y se colocan dos puntos sobre la recta Sobre el segundo punto midiendo desde el hombro, o sobre el primero midiendo desde el punto de sisa traza una recta que será la línea de bajo de sisa, en donde queda el ancho de pecho, para patronaje industrial descuenta 1 cm a la medida de ancho de hombro, ejemplo: Si la medida de ancho espalda de la talla 10 es 19, la medida para el ancho de pecho son 18. Para patronaje personalizado sobre la línea de bajo sisa coloca en forma horizontal la mitad de la medida de ancho de pecho tomada a la persona. - Y trazamos sisa teniendo en cuenta tocar el punto que se ha adentrado sobre la línea de bajo de sisa con la medida de ancho de pecho. Con buen pulso traza está curva a mano alzada, si no eres capaz o todavía no tienes práctica traza la curva con el curvígrafo por ejemplo, tocando los puntos de hombro, amplitud de sisa y punto de sisa. También puedes descargar las reglas para trazo desde: Equipo de corte y accesorios para confección. Parte 1 ...En sitios donde enseñan patronaje industrial y personalizado tecnificado, solamente permiten utilizar a los alumnos escuadras de 45° y 60°, una regla de metro o las escuadras de 45° y 60°grandes para dibujo técnico y ...un curvigrafo para trazar curvas, para que los alumnos aprendan a trazar curvas a mano alzada o con la escuadra girándola cuando se necesita. Porque patronaje industrial y personalizado es una carrera técnica, tecnológica y profesional que trata dibujo técnico. En corte y confección no tecnificado necesitas tener cantidad de reglas de trazo. Las reglas curvas son necesarias en el caso de hacer progresiones o escalar tallas, para que los aumentos o disminuciones resulten exactos. 19.- Construir pinza de costado o lateral Desde la cintura hacia arriba por el costado, hemos colocamos la medida de costado más la diferencia de los talles = 23. Nota: esta pinza para patronaje industrial la trazaremos horizontalmente más abajo de la línea de busto y en forma diagonal sobre el costado cuando la pinza supere los 5 cm. Se ubica la pinza de forma horizontal para evitar complicaciones al trazar el corte imperio y otros cortes de moda. Ubicando pinza lateral de la línea de busto hacia abajo. La pinza lateral se forma porque las damas que tienen busto presentan una diferencia en las medidas de largo de talle espalda y largo de talle delantero, está medida de diferencia de talles se hace mayor según el tamaño del busto. Como la prenda se cose por el costado no podemos unir los costados si uno es más largo que el otro. Por esta razón procurando igualar los costados se forma la pinza lateral de costado. En el caso de Patronaje Industrial la diferencia de talles siempre será de 4 cm como medida estándar a la hora de coser una pinza, lo mismo en patronaje personalizado, no es permitido cerrar una pinza con una medida mayor a 4 cm, la cuál da como resultado que al doblar sean 2 cm sobre 2 cm Cuando se trata de Patronaje personalizado se colocan la cantidad de centímetros resultantes de la diferencia de talles. Es decir puede ser desde 1 cm a una cantidad mayor de centímetros de diferencia, esperando que no superen los 8 cm, porque no eres masoquista y no te vas a perjudicar tu vida con pinzas tan grandes difíciles de eliminar o trasladar. Cuando la pinza de menos de 4 cm no pasa nada, si es necesario cerrar la pinza se cose con la medida obtenida. Es recomendado tomar la medida de altura de talle colocando un cordón sobre la cintura real y no sobre la semicadera que es la parte superior de la cadera pero que está más abajo de la cintura y es a donde llegan los pantalones de jean que no tienen talle alto. La cintura es la parte más curva del torso a los costados y en el centro esta ubicada más arriba del ombligo a unos 3 cm o 4 cm, dependiendo de lo plano o grueso que se encuentre el vientre. Cuando una persona es demasiado gruesa, con un vientre abultado y no se ve la cintura, ésta se acomoda en el sitio en donde empieza el vientre y puede ser algunas veces sobre la altura debajo del busto, en estos casos el largo de talle espalda también se mide hasta ese sitio y se coloca la diferencia para la pinza. Cómo se construye la pinza de costado o lateral? Del punto de altura de busto hacia abajo se miden 4 cm o la medida que considere necesaria para busto grande que no sobrepase los 5 cm Por qué la pinza de costado no debe sobrepasar los 5 cm? Porque está es la medida estándar considerada para busto grande y la cuál resulta cómoda para eliminar el excedente. Esto quiere decir que si encuentras una medida superior a los 5 cm, por ejemplo una diferencia de talles de 13 cm, tiene un excedente para pinza de busto de 8 cm, que resultan muy difíciles de eliminar a la hora de trazar un patrón para género de punto si no lleva pinzas. Si no quieres complicarte la vida, en el caso de necesitar eliminar pinzas no trabajes con una diferencia de talles mayor a 5 cm. Si continúo con la duda sobre la diferencia de talles muy grande que debo hacer? Toma la medida de largo de talle bien ubicada. Es decir en el punto correcto. Ayúdate con el cordón sobre la cintura. Las dificultades para tomar bien las medidas se presentan más en personas con contorno grueso que en personas con contorno delgado y busto grande. Si una persona tiene un busto muy grande y sus medidas dan como resultado una pinza mayor de 5 cm, teniendo en cuenta la medida de largo de talle espalda, dar un aumento solamente de 5 cm para el delantero y con esto el busto ya se encuentra bien dimensionado. Lo importante es que ubiques el largo de talle espalda correcto, porque es el sitio en donde va a ir colocada la medida de contorno de cintura. Cómo así que el talle espalda si estamos trazando el patrón básico del delantero? La medida colocada en el patrón delantero como largo de talle delantero, debe quedar ajustada al largo de talle espalda sobre el costado, lo demás será el excedente que dejaremos en el centro delantero para que la prenda no se suba o quede corta por el frente y tenga cabida el busto. Y si tengo que trazar un patrón con una medida de pinza lateral superior a 4 cm como debo proceder? Puede ir a al enlace que encontrará a continuación para estudiar sobre el tema de patronaje personalizado: Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado) Seguimos con el trazo de la pinza. Para una pinza de 4 cm busca la línea de busto que tiene la medida de altura de busto y hacia abajo mide 2 cm y trace una línea recta diagonal que sobrepase la línea de costado, luego mida otros 2 cm hacia abajo de la línea diagonal acabada de trazar y traza otra línea diagonal que no sobrepase la línea de costado. Estás líneas diagonales se llevan a buscar el punto de pezón o unión de los puntos de altura de busto o separación de busto y que es considerada el vértice de la salida o llegada de las pinzas más importantes que se trazan en el patrón La línea central se llamará así línea central de pinza y las dos líneas que marcan la amplitud de la pinza se llaman lados de pinza. 20.- Trazar pinza de ajuste o corrección de sisa Esta pinza nace y se ubica sobre la sisa en la parte inferior de la línea de bajo de sisa en donde se coloca la mitad de ancho de pecho. Cómo se traza la pinza de corrección de sisa? Desde el punto de unión de altura y separación de busto que es el punto donde se ubica el pezón del busto y que es el punto vértice de donde nacen y llegan las pinzas del centro superior del patrón, se traza una línea diagonal hasta el punto marcado sobre la sisa en donde se adentraron los 5 cm y cuya medida es la mitad de ancho de pecho y se mide hacia abajo por la curva de la sisa 2 cm que lleva esta pinza de ancho y hasta allí se traza el otro lado de la pinza Al trazar las líneas diagonales queda formada la pinza de ajuste a la sisa con sus dos lados. Para observar mejor la pinza de ajuste o corrección de sisa, se trazan los lados para verla como pinza. Esta pinza no se cose, pero si se cierra y se traslada. No se imaginen que las pinzas se van por si solas. A algún sitio se remiten o trasladan. La pinza de corrección de sisa puede trasladarse a tres sitios indicados así: 1.- Se traslada a la pinza de costado de busto 2.- se traslada a la pinza vertical o pinza de talle 3.- Se traslada al corte que se marca sobre la mitad de hombro llamado corte francés Y si se elimina junto con la pinza de costado de busto puede trasladarse a otros sitios dentro del patrón para ayudar a producir un aumento para hacer un drapeado. - Cuando la pinza de ajuste de sisa se traslada a la pinza de costado de busto. Para trasladar esta pinza a la pinza de costado de busto es necesario cortar la línea central de la pinza de busto hasta 1 mm del vértice o punto de pezón, luego se cierra la pinza de ajuste a la sisa tomando el lado inferior y llevándolo al lado superior. Esta pinza se traslada a la abertura que se formo al cortar la línea central de la pinza. Con esto la pinza de costado aumenta en 2 cm más. Si la pinza de costado de busto es de 2 cm y la va a coser no pasa nada, queda lista de 4 cm. Si la pinza es de 3 cm, 4 cm, 5 cm y con el traslado se aumenta a 5 cm, 6 cm, 7 cm, y va a coser la pinza de costado se deben eliminar la medida que sea mayor a 4 cm. Después de cerrar la pinza y lograr su traslado se corrige la curva de la sisa llevándola desde la línea de bajo de sisa hasta el costado con una nueva curva que llene el espacio faltante. - Cuando la pinza de corrección de sisa se traslada a la pinza vertical, central o de talle. Es más cómodo y fácil para eliminar, lo mismo puede hacerse con el exceso de pinza de costado. 21.- Cerrar pinza de costado de busto y corregir costado Cerramos la pinza de busto y se corrige el costado. Explicación: - Cerrar la pinza de costado o lateral de busto de abajo hacia arriba, si es necesario pega con cinta o con pegamento seco. La pinza siempre se debe cerrar de abajo hacia arriba para no dañar el recorrido del costado. Para cerrar la pinza de ajuste a la sisa se procede a tomar el lado inferior y se lleva al lado superior. Al hacer esto sobre la línea de sisa se presenta una entrada que se debe corregir cuidadosamente para dar nuevamente forma a la sisa. La pinza de busto se cierra tomando el lado inferior y haciendo centro en la línea central de la pinza y llevándolo al lado superior, se ajusta con cinta pegante transparente o con pegamento que no sea líquido. El costado es necesario corregirlo trazando una línea diagonal que va desde la línea de largo de talle en donde está colocada la medida de la cintura hasta la línea central de la pinza y de allí hasta el punto de sisa. Con una rodaja marca sobre la pinza en la linea corregida de costado para que al abrir la pinza saber la amplitud que toma y no vaya a quedar rapado el costado al momento de coser la pinza. Se verifica que la medida de cuarta parte de busto no se altere, en cuyo caso rectifica la medida para que no resulte aumentada o disminuida. En donde se ubica la medida de cuarta parte de contorno de busto + 1 cm? Recuerde, se ubica sobre la línea de altura de busto Para doblar la pinza de costado de busto debe recortar el patrón a 2 cm ó más centímetros de amplitud de la línea de cadera, dejando espacio para la corrección del costado después de cerrar la pinza Qué hacemos con la pinza de ajuste o corrección de sisa si no se cose? A dónde se traslada entonces? 22.- Trasladar o/y eliminar pinza de ajuste o correctiva de sisa La pinza correctiva de sisa tiene tres formas para ser eliminada, en realidad depende de la moda que vaya a desarrollar. Si necesita un patrón básico delantero de blusa para tejido plano es necesario trasladar la pinza de ajuste de sisa, procedemos a llevarla a la pinza vertical y a eliminarla por el costado. De está forma también puede eliminar un poco de exceso de pinza de costado o lateral de busto cuando tenga demasiada medida de pinza, y no la necesite. Para un básico delantero de blusa la pinza debe tener un máximo de 4 cm, porque está pinza queda y se cose. Cómo proceder para trasladar la pinza correctiva de sisa: 1. Paso: Abre la pinza vertical o central de busto por la línea central de la pinza hasta cerca de la línea de altura de busto. Toma el lado inferior de la pinza de ajuste de sisa y lo lleva al lado superior. Coloca cinta transparente sobre la pinza o algún tipo de pegante que no sea líquido para no arrugar el papel y ajusta bien la pinza. La pinza vertical se abre y recibe el traslado de la pinza de ajuste de sisa. 2.- Paso Otra forma de eliminar la pinza de ajuste de sisa es trasladarla a la pinza de busto, en cuyo caso se procede a abrir por el centro de la línea de la pinza de busto, luego de cerrar la pinza correctiva de sisa está queda trasladada al busto, en este caso el exceso de pinza llevado a la pinza de costado se elimina por el mismo costado midiendo 1 cm sobre el punto de sisa hacia abajo y 1 cm de la línea de cintura hacia arriba y corrigiendo en este caso la línea de cintura para que suba 1 cm al costado. Si va a eliminar un poco de la pinza de costado o lateral, procede de la misma forma. Si la va a eliminar por la pinza vertical, corta sobre la línea central de la pinza y sobre la línea central de la pinza de costado de busto marca la medida a eliminar a cada lado de está línea, dejando una pinza de 4 cm, si la pinza de costado de busto es menor de 4 cm no necesita eliminarla. Cierra parcialmente la pinza, midiendo desde las nuevas líneas trazadas sobre la pinza y esto es trasladado a la pinza central, quedando la pinza que se va a utilizar. Si la pinza lateral es muy grande también la puede eliminar parcialmente sobre el costado cómo se habla en el segundo paso para eliminar la pinza de ajuste a la sisa. Para saber más sobre esto vaya a: Formas de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos Forma de eliminar las pinzas por el costado Para eliminar el exceso producido en el talle y cadera del patrón por el traslado de la pinza de ajuste de sisa, se procede a eliminar la pinza midiendo sobre la línea de cadera, de cintura y de largo total si la blusa es larga o si ha trazado el patrón de un vestido, las medidas correspondientes a cuarta parte de cadera en largo total y línea de cadera, y cuarta parte de cintura + 3 cm sobre la línea de cintura, y traza un nuevo costado. 3.- Paso: Otra forma de eliminar la pinza correctiva de sisa es trasladándola al hombro en donde sobre el centro de la medida de ancho de hombro marca un punto y de este punto hasta el punto de unión de altura y separación de busto traza una línea recta diagonal. Abre cortando esta recta y cierra la pinza correctiva de sisa y en este sitio se produce una amplitud. Luego se mide al ancho de hombro de nuevo y se corrige sobre la sisa eliminando el exceso que se produjo con el traslado de la pinza de ajuste de sisa al hombro. Aunque la pinza en el hombro se vea todavía marcada ha desaparecido al reducir el ancho de hombro Al cerrar la pinza de ajuste de sisa el hombro baja un poco porque la sisa se ha hecho más corta ahora Este corte al hombro se llama Corte Francés. Busca información técnica sobre el corte francés en el siguiente vínculo: Trazo de corte francés en patrones delanteros de corpiño, blusa y vestido Otros conceptos que se agregan al patrón después de su trazo Costuras Para confeccionar una blusa básica para tejido plano con este patrón necesita dar aumentos a los costados para costura. Si trabaja una tela delicada como chifón, crepe, velo, chalis, popelina, tela de encaje o blonda, seda delgada y otros tipos de telas necesita realizar costuras escondidas o costura francesa. Para trabajar la costura francesa puede dejar 1 cm si sabe coser al orillo de la tela ó de 1.5 cm a 2 cm, en este caso cose a 0.5 cm del orillo de la tela y luego cose a 1 cm para guardar la costura. La costura francesa es un tipo de costura que queda guardada. Se toman las piezas a coser, se junta revés con revés, dejando el derecho que se vea, se pasa una costura a pocos milímetros del orillo de la tela por el derecho. Se recorta esta costura dejando poca tela emparejando los orillos, dejando una medida de 0.5 mm o menos. Se voltea la costura dejando enfrentados derecho con derecho y por arriba y abajo vemos el revés de la tela. Aplana con la mano o con plancha la costura que acaba de pasar de forma que la línea de costura quede de orillo de la pieza, coloca alfileres para sostener la tela si es necesario, luego al ancho del pie cose la tela por el revés de forma que los flecos de los hilos de la tela de tejido plano no queden expuestos por el derecho de la tela. La costura queda guardada y no necesita filetear o pasar máquina overlock por los orillos, porque aunque haga esto, la tela se desfleca con el tiempo. La costura francesa es la mejor forma de coser telas delicadas y delgadas. ¿Qué son los desahogos? Son aumentos que se dan para cada caso en particular dependiendo de la constitución física de la persona o dependiendo de la tela. Cuando la tela es rígida y no estira para que no quede muy ajustada se dan algunos aumentos sobre las medidas después de trazado el patrón, por supuesto en algunos casos debe corregirse el patrón acomodando las líneas a las nuevas medidas. Por ejemplo los aumentos pueden ser: 0.5 mm a la cuarta parte de busto, en este caso se aumentan 2 cm al contorno de busto en total, contando con delantero y espalda. De 0.5 mm a 1 cm en la cintura que en total produce un aumento de 2 cm a 4 cm en total. Para algunos casos el aumento que se ha hecho para pinza de 3 cm sirve de desahogo en la cintura, si parece demasiado elimina una parte o cose una pinza de de menor tamaño y deja parte de la medida para desahogo. Para cadera las medidas que se aumentan van de 1 cm a 2 cm o más dependiendo de la grasa que la persona tenga en la cadera y sobre el vientre, en total serian de 4 cm a 8 cm. No se notan si se hace el patrón bien. En el blog hay una tabla de medidas que se ha colocado mediante la tabla de tallas, se estudia de cuánto podrían ser los desahogos dependiendo de la clase de tela y de la figura. Desahogos o flojos y costuras en los patrones para tejido plano Al desarrollar algunos tipos de modas los desahogos se dan en otros sitios que no son el costado. Las medidas colocadas en la tabla de desahogos sirven especialmente para patrones básicos. La siguiente es otra información a tener en cuenta al momento de terminar de trazar un patrón: Piquetes y taladros Se hacen taladros a los patrones básicos delantero y espalda sobre la pinza de esta forma: a cada lado de la pinza central o vertical sobre la línea de cintura y en las puntas de las pinzas hace pequeños agujeros como si taladrará el patrón que sirven para pasar la pinza a la tela. Sobre el costado hace piquetes con un piqueteador de moldes o con la punta de la tijera en forma de triángulo con una medida pequeña de menos de 5 mm, esto con el fin de saber por donde se cose la pinza de costado de busto si hay necesidad de cerrarla o para rotarla en su eje y para casar cintura y cadera delantera con las de la espalda. Si el patrón va abierto tipo corte francés en el sitio donde se colocan los taladros se hacen piquetes para casar los patrones. Para saber sobre este tema ve a: Piquetes y taladros e información que debe agregar al patrón Este es el patrón base para hacer blusas, camisas, tops, vestidos, chaquetas y demás prendas de la parte superior del cuerpo. BLUSAS BÁSICAS DE MODA Blusas básicas para realizar con el patrón básico de blusa con moda minimalista o sencilla. Este tipo de blusa no lleva cierre, algunas no llevan botones, la pinza vertical no se cose, la pinza de costado puede quedar y coserse, también puede eliminarla si no le gustan las pinzas. Las vistas, esos recortes de unos 5 cm que se colocan al orillo de las sisas y escotes por el revés y van en la misma tela, ya no se utilizan ni son recomendadas para telas delgadas o con transparencia, porque se alcanzan a notar por el derecho. En el escote y en la sisa coloque un sesgo por el orillo y luego lo cose hacia adentro, hacia el revés con costura a maquina en telas para tejido plano o sea las telas que no estiran y lo coloca al orillo por fuera que se vea por el derecho en telas de tejido de punto que son las que no se desflecan y algunas estiran bastante, también para algunas telas gruesas, esto es algo más aceptado. Para eliminar la pinza de costado de busto, la lleva a la pinza vertical y elimina el exceso para que no quede muy amplia en la cadera. No la elimine por completo para darle holgura a la prenda. Esta blusa hecha en fibra de algodón de más grosor da una apariencia rústica, lleva sesgo por el derecho para darle más cuerpo y por el mismo grosor de la tela. La amplitud que lleva es mínima, lo necesario para colocársela sin cremallera. Blusa en rayon viscosa, con encaje en el frente. Los sesgos están cosidos por el revés para que la prenda adquiera elegancia. El patrón básico delantero de blusa lo realizas y repasa varias veces si es necesario, para entenderlo y aprenderlo bien. Haz un básico delantero de blusa con pinza lateral en cartulina o cartón grueso especial para patronar con la talla o medidas de la o las persona para quien o quienes deseas realizar las prendas y coses muy seguido. Si es para ti lo tienes como patrón base. Para igualar los costados se debe coser la pinza de costado de busto a una medida no mayor a 4 cm, trasladarla o eliminarla. Para realizar algunos de los anteriores pasos, visita las siguientes publicaciones y resuelve que hacer con las pinzas, si eliminarlas o trasladarlas: Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos Otras formas de eliminar la pinza de costado en blusas y vestidos VÍNCULOS A ESTA PUBLICACIÓN: Para trazar el patrón de espalda, busca los enlaces de: Patrón básico de espalda de blusa con dobles de tela. Este es el patrón básico utilizado para todo tipo de prendas que no llevan corte en la espalda, se hace la cintura y el talle delgado en base a las pinzas que lleva. Patrón básico de espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado) . Este tipo de patrón es un básico muy utilizado en telas como velo, chifón, chalis, lino, seda, denim y casi todos los tipos de tejidos planos, para hacer blusas, tops, chaquetas y vestidos con la curvatura de la espalda más pronunciada y se vea mejor el talle y la cintura. Algunos tipos de chaquetas se realizan con el corte en el centro y también llevan las pinzas en los dos cortes que llevan cerca del costado en la espalda. Para coser sesgos a las sisas, al escote y a las aberturas que lleve la blusa revisa: Coser sesgos a escotes, sisas y a otras partes o aberturas Cómo convertir el patrón delantero en vestido y además ajustar la falda para hacerla tubo: Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola tipo bodycon Para hacer una blusa con botones mira está información que es muy importante: Botonera o monte para botones con falso o botonera postiza Al realizar desarrollo de modas también podrás darte cuenta de la eficacia de este método para dar buena horma al busto, al talle y al cuerpo en general. Algunos desarrollos de modas de los cuáles encuentras explicaciones en el blog son: Si deseas revocar la sisa o hacer busto con mejor horma como en los brasieres, ve a: Blusa básica manga sisa revocada, ampliando radio en pinza central Con este patrón puedes hacer un vestido con corte princesa que llega solamente hasta la cadera, no hasta el largo total. Es usado para chaquetas o para hacer bolsillo de ribete al final del corte sobre la semicadera: Patrón corte princesa hasta la cadera y costura al corte Con estás explicaciones traza un tipo de patrón en el cuál das amplitud a la falda desde la cadera, para lo cuál antes habrás eliminado la pinza de costado: Vestido sin pinzas falda ecualizada Para trazar y conocer sobre tipos de escotes curvos revisa: Escote básico Escote redondo Escote en U Escote barco Revisa: El patrón espalda es la base del delantero en prendas superiores y vestidos enteros. Patrones para género de punto Después de tener el patrón listo y va a cortar una tela para tejido de punto vea los pasos a seguir: - Primero elimina las pinzas: Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos Otras formas de eliminar la pinza de costado en blusas y vestidos Preparando patrones para género de punto Para trasladar la pinza de costado a otra parte del cuerpo para hacer un desarrollo de modas con pinza o drapeado, mira: Traslados de la pinza lateral o de costado de busto Después de eliminar la pinza de costado puede realizar prendas teniendo en cuenta la elasticidad de la tela en el trazo del patrón de blusa o vestido se hacen algunas transformaciones: Preparando patrones para género de punto Patrones para género de punto con poca elasticidad Patrones para género de punto con elasticidad máxima Puedes agregar mangas a la blusa básica. Para hacer mangas revisa: Patrón básico para manga corta. tres cuartos y manga larga Trazo de manga elegante Patrones para manga campana corta y larga Patrones para otros tipos de mangas cortas fruncidas Trazo de manga larga englobada estilo húngaro o gitano Trazo de manga larga bombacha en el hombro Trazo de manga bombacha corta Trazo de manga casquillo Trazo de manga tulipán o caracol Trazo de manga murciélago rectangular Trazo de manga murciélago ovalada Forma de coser puño sobrepuesto a manga corta Trazo de patrón manga dolmán sin costura al hombro Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2 Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1 Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2 Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1 Cortar blusas o vestidos con manga quimono o japonesa Trazo de vestido manga quimono o japonesa Tabla para recorrido de manga según contorno de sisa por tallas Otros: Algunos conceptos de telas en tejido plano El Drop, diferencias en una talla según la contextura física Desahogos o flojos y costuras en los patrones para tejido plano Información contenida en los patrones Algunas explicaciones sobre las pinzas Buscar el bies en la tela o hacer sesgos con la escuadra de 45º Tabla de medidas de dama para tejido plano Principios de Patronaje

El terciopelo ha tenido siempre protagonismo en la historia de la moda, es una tela de tacto velloso y suave, se fabrica con distintos tipo...