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Dedicated to the wonderful fashion/makeup/people/culture of the 1940's, 50's and 60's. None of the content posted on here is mine unless otherwise stated. Enjoy!
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Wondering what honey skin looks like? Read on to see how you can tell if you have honey skin and how you can achieve the coveted look.
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Para considerarse chicas modernas, las mujeres debían lucir el corte a lo chico, pero los hombres no aceptaban esta moda. Este corte podía llevarse tanto con el cabello lacio u ondulado, algunas lo adornaban con una cinta en la frente. El maquillaje se usaba muy recargado sin importar que se viera artificial , los ojos negros, la boca roja y las cejas cuidadosamente perfiladas en forma semicircular. El principal objetivo de este look era la provocación La verdadera creación de la época fue el rimel a resistente al agua, tanto Elisabeth Arden como Helena Rubinstein se atribuían la invención. De esta forma esta feroz competencia hizo que el mercado de la cosmética creciera rápidamente. A ellas se suma Max Factor, maquillador de teatro y de varias estrellas de cine. Una época en donde se decía que las mujeres parisinas habían descubierto el secreto de la seducción. Por su parte Coco Chanel mostraba su morena piel consiguiendo así gran cantidad de imitadoras, según ella la palidez extrema era solopara los pobres que trabajaban encerrados dia y noche. Josephin Baker fue la encargada de revolucionar los cánones de belleza por su estilo y piel negra que comenzo a considerarse hermosa y delicada. La silueta de la mujer se hace completamente lisa por la parte superior, de forma que el look unisex o andrógino se generaliza. Se consigue marcar pecho ni cintura, por medio de los corsés alisadores, imagen de barril. Se elimina la falda larga de la década anterior y la sobrefalda que se lleva sola, pierde su vuelo. Look garçon, pelo corto a lo chico, axilas y piernas afeitadas. Chanel impone las prendas unisex como el jersey. Se llevan vestidos enteros con flecos y bolsitos pequeños. Las prendas se acortan por encima del tobillo, y la década acaba con el corte de pelo “ETON”. Destacan: ELSA SCHIAPARELLI, PAQUIN, MADELAINE VIONNET,COCO CHANEL. Con la crisis económica de 1929, la industria de la moda introdujo el lino como material en boga (debido a su bajo costo) y los materiales artificiales como las baratas medias de seda sintética que reemplazaron rápidamente a las antiguas de seda natural y que tenían un elevado costo. En 1930 la pauta a seguir eran las actrices como Greta Garbo y Marlene Dietrich, mujeres de hombros anchos y caderas delicadas, altas y delgadas como una esfinge egipcia. En este período el punto erótico cambió desde las piernas hasta la espalda, la que era resaltada por prominentes escotes y que provocaba el delirio masculino. Ahora la mujer estaba envuelta con un halo de encanto, sensualidad y misterio. Los hombres sucumbían frente a esta belleza madura de movimientos felinos y mirada dormida; la mujer sacaba provecho de su cuerpo y no lo ocultaba por prejuicios moralistas. Por primer vez en la historia de la moda los vestidos de día eran tan cortos como los de noche, ¿y qué se llevaba debajo? La prenda más usada era una combinación de algodón color crema compuesta por un corsé y un sujetador para disimular los pechos, con tirantes ajustables, parte delantera bordada, partes laterales y traseras elásticas, cierre lateral con corchetes y cuatro portaligas ajustables. Todo ésto estaba confeccionado con un nuevo material: el rayón, ligero, barato, y fácil de lavar. La contribución a la emancipación de la mujer que supuso librarse de indumentarias de varios hilos de peso es enorme.Los aparatosos sombreros de la belle époque quedaron definitivamente desterrados de los armarios, ahora eran tan minimalistas y elegantes como la silueta y los vestidos La imagen de la década fue el pelo a lo chico, y las que no querían desprenderse de su melena no podían considerarse chicas modernas. La imagen se completaba con ojos con gruesas rayas negras, boquita de piñón de un rojo intenso, y cejas cuidadosamente depiladas. Maquillarse o darse polvos en público se consideraba inapropiado y, en consecuencia extremadamente elegante. El maquillaje debía ser muy recargado, no importaba que resultara artificial. Los zapatos están pidiendo a gritos pasarse la noche bailando, por lo que están diseñados para que no resbale el pie fácilmente. El calzado sujeto al tobillo con una tira constituye la esencia de los dorados años veinte, la década de las fiestas desenfrenadas y los maratónes de baile. Década 1930-1940 El ideal de belleza en esta época no exigía demasiado, la mujer debía ser delgada, femenina, con aspecto atlético y cuidado. Lucir la piel morena era una premisa. Se priorizaba la belleza interior y por eso llevar una vida natural era la mejor opción. El maquillaje recargado que hacia furor la década pasada era considerado vulgar , ahora era el momento de destacarse individualmente y para esto se usaban productos considerados indispensables como el perfilador de cejas, la vaselina para dar brillo a los parpados, sombras en colores dorado, plateado, marrón, verde, azul y violeta, rimel, pestañas postizas, colorete, y labial carmín. En el año 1938, Max Factor lanza al mercado la base de maquillaje la cual muchas mujeres consiguieron con esmero para lograr la apariencia de las estrellas del cine. El cabello se llevaba con un largo medio, peinado con ondas desde la frente. El rubio era el color de moda como lucían las actrices de Hollywood. La mujer de la calle intentaba alcanzar ese ideal, lo que era muy positivo para las empresas de cosméticos que no dudaron en lanzar al mercado cremas antiarrugas para mantener la piel en perfectas condiciones. Aunque se le daba mucha importancia a la personalidad y lo natural, el pueblo tomaba las películas como modelos a seguir intentando copiar el estilo de esas mujeres. Décadas 1940-1950 Se usaban los trajes de chaqueta (imitando las militares) con hombreras y cinturones y polleras con tablas y pliegues. Una década en donde a las mujeres se les exigía que no se abandonaran, que fueran competentes en el trabajo y muy enérgicas pero sin dejar la parte femenina de lado y en la vida privada sumamente comprensivas. Eran tiempos difíciles, por este motivo la imagen adecuada era la de una mujer adulta y sensual pero por ningún motivo provocativa y frívola. Las prendas se hacían con el mínimo de tela posible para economizar gastos, algunas se usaban para el día y la noche, el look se militariza, y se apela al uso de accesorios para "renovar" la ropa. El prototipo de la mujer en esta década era adulta y sensual, trabajadora pero sin perder nunca su postura femenina. La calidad del maquillaje no era optima debido a la escasez de materia prima. En Europa era casi imposible encontrar mercadería para la industria cosmética , solo se privaba la producción de armamento. Las mujeres inglesas rápidamente utilizaron su ingenio para esta escasez, usaban betún de botas para sustituir el rimel y para pintarse las cejas y pétalos de rosas y cintas sumergidas en vino rojo para usarlo como colorete. En Norteamérica Elizabeth Arden lanza una caja de maquillaje que fue consumida para la gran cantidad de mujeres trabajadoras. Las mujeres gastaban el dinero de su trabajo en el cuidado personal, así podrían esperar con un aspecto impecable a sus hombres a su regreso del frente. El cabello ya no se usaba corto, a lo chico. Por el contrario se recogían las melenas con moños altos o se usaban pañuelos a modo de turbante que era lo mas practico para disimular los cabellos descuidados por la necesidad y la escasez de recursos de una época marcada por la guerra. Las faldas se acortan cubriendo hasta las rodillas. Además se empiezan a usar las medias de nylon. El stiletto, nació en el año 1940 cuando el famoso creador de moda presentó la colección New Look, en la que la silueta de la mujer recuperaba y realzaba sus formas más femeninas y sofisticadas. VIDEO 1940 http://www.youtube.com/watch?v=3sa61LTvGZI&feature=related Década 1950-1960 Una década en donde se apelaba a la artificialidad, las mujeres no salían a la calle sin maquillaje ni joyas. El maquillaje presentaba nuevos colores para que estuviera a tono con lo último de la moda. En los años 50 era mas importante que el maquillaje combinara con la cartera que quien lo llevara. No importaba que el resultado se viera artificial, algo que iba de acuerdo con el New Look. Las mujeres cambiaban el color del pelo muy a menudo, se llevaba liso, ondulado, largo o corto. El color mas popular era sin dudas el rubio, se usaban también los postizos, y muchas adolescentes recurrían a ellos para imitar la famosa cola de caballo de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot (París; 28 de septiembre de 1934) es una actriz y símbolo sexual francesa de mediados del siglo XX. Junto a Sophia Loren, es una de las pocas supervivientes del cine clásico Las orejas siempre quedaban a la vista para poder lucir joyas como aros grandes y con mucho brillo que se combinaban con collares de perlas de una o dos vueltas. Los pañuelos eran fundamentales para aquellas mujeres que conducían autos descapotables, este se colocaba sobre el peinado que se pretendía proteger. Los guantes eran casi un accesorio obligatorio, a menudo eran del mismo genero que el vestido. Los cinturones anchos fueron el complemento mas importante de la década, para comprimir y resaltar la cintura femenina. En los 50, el look de amas de casa perfectas incluía combinaciones como el azul turquesa en las sombras y el naranja en los labios. El peinado, de postizos tiesos por la laca, reflejaba el mismo aire artificial del maquillaje.En esta década vuelve el esplendor,triunfa el “New look” de Cristian Dior. La silueta se vuelve a forzar con una cintura muy estrecha, la mujer avispa y por contraste, mucho volumen en hombros, pecho y en la falda que aumenta su vuelo, pero manteniéndose por debajo de las rodillas. Las mujeres estaban hartas del estilo masculino y vuelven las curvas. Comienza el culto a la belleza. Los zapatos se estilizan y son más puntiagudos, abrigos de paño, bolsillos al codo, y las más elegantes sombrero o pamela. Las jóvenes comienzan a dejar de ser clones de sus madres, inspiradas en las actividades deportivas, los pantalones pitillo, las zapatillas de ballet, el rok´n´roll... Destacan: PIERRE CARDIN, CRISTOBAL BALENCIAGA, CHRISTIAN DIOR, HUBERT DE GIVENCHY, VALENTINO, JACQUES FATH. PIERRE CARDIN: Pierre Cardin es un diseñador de modas, que nació el 2 de julio de 1922, en San Biagio di Callalta, región de Véneto, Italia, de padres italianos CRISTOBAL BALENCIAGA: (Guetaria, Guipúzcoa, 21 de enero de 1895 - Jávea, Alicante, 23 de marzo de1972), más conocido simplemente como Balenciaga: VALENTINO:mejor conocido como Valentino (11 de mayo de 1932), es un diseñador de modas italiano, cuya marca es una de las más prestigiosas del mundo. Para Valentino su color es el rojo símbolo de elegancia, distinción y feminidad. Así explica cómo descubrió su color preferido. “Una noche que acudí al teatro Liceo me di cuenta que todas las señoras iban de negro y me fijé en una mujer que estaba en un palco vestida de rojo. Desde entonces no existe otro color más audaz para vestir que ese rojo que representa la pasión”. “Valentino siempre ha sido una firma de creatividad única y prestigio indiscutible”. JACQUES FATH Fath nació en Francia, el 6 de septiembre de 1912 en una familia muy creativa. Autodidacta, aprendió su oficio a través de estudiar y observar exposiciones en museos y libros de moda. También fue la experimentación y el rediseño de los vestidos de su hermana. La historia de Jacques Fath es única porque fue la combinación perfecta de un diseñador extraordinario y un magnífico usuario de los medios de comunicación. Se anticipó a su época gracias a su conocimiento de los negocios y el márketing. Jacques Fath en 1939 se casó con su musa, la top model Genoveva Boucher de La Bruyére. “Si tu creas, tu «maison» de costura, yo seré tu mani- quí”. Diseñador muy importante. Tanto que, si la alta costura está compuesto por un triángulo, Jacques Fath es uno de sus vértices. Christian Dior, Cristóbal Balenciaga y Jacques Fath crearon una nueva mujer, una mezcla de la idealización de la belleza extrema de estos arquitectos de la moda . Una era de un estilo completamente nuevo y una visión diferente de la industria de la moda. Es en 1939 llegó su primer reconocimiento como un gran modisto. Genoveva causó sensación con un diseño de su marido, muy al estilo Hollywood. Todos los ojos estaban puestos en ella y en su vestido de Fatah. Lucien Francois, un renombrado crítico de moda y escribió para Vogue: “Comprendí de inmediato que este ilusionista atractivo podía bailar su camino alrededor de cualquier error, así como él trabajó, y que poseía la capacidad francesa muy raro que su entorno se ajustan a sus ideales de suntuosidad y la armonía. Se inspira. Tiene una visión. Él tendrá éxito “ En 1947 se convirtió en el primer francés en crear una colección de prêt-à-porter para el mercado norteamericano. Su prematura muerte a la edad de 42 años le impidió crecer. Su casa de modas cerró en 1957, tres años después. Después de aquello el proyecto, dirigido por su mujer, solo se dedicó a la producción de perfumes, guantes, medias, y otros accesorios Jacques Fath creó el mito de la hiper-feminidad y perfeccionó la silueta. Él era un maestro indiscutible de la alta costura que marcó una época en la historia de la moda. Él era y sigue siendo fuente de inspiración. Fath, que ha sido descrito por el periodista italiano Bonaventuro Calora como extremadamente afeminado y un ex amante del director de cine francés Moguy Léonide , se casó, en 1939, Geneviève Boucher de la Bruyère. La novia era un modelo antiguo de una familia aristocrática que había sido secretario de Coco Chanel . Tuvieron un hijo, Philippe (nacido en 1943). Según el amigo de la princesa Giovanna Fath Pignatelli Aragona Cortés, Geneviève Fath, que dirigió a la parte comercial de la empresa de su marido durante toda su vida, era lesbiana Look perfecta ama de casa. Durante los años cincuenta, la mujer se vió de nuevo atrapada en un estrecho corsé, tanto en sentido literal como figurado. Tras haber apoyado a su marido durante la guerra, deseaba volver a ser totalmente femenina, y para ello renunció sin saberlo a parte del terreno ganado para meterse otra vez en la cocina: representaba el ideal de casita en el campo, perfectamente decorada a la última, con electrodomésticos que falicitaban las tareas y con un aspecto impecable desde la mañana a la noche. La silueta del "New Look" también se reflejaba en la ropa de diario. Los trajes volvían a ser la parte principal del ropero de muchas mujeres. La mayoría de las faldas eran estrechas y llegaban a media pierna. Las chaquetas eran entalladas y presentaban un pequeño faldón, así como una solapa muy marcada, pero que no era muy larga. Tenía mucha aceptación las combinaciones de falda y blusa o bien de falda y conjunto, que consistía en un jersey y una chaqueta de punto combinada, casi siempre del mismo color. La parte superior iba muy ceñida y modelaba el busto, por lo que requería un corpiño fuerte. Generalmente las mangas eran estrechas y largas o llegaban hasta medio brazo. VIDEO::https://www.youtube.com/watch?v=1wJKvbKGh9s
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vintagepaperbacks: John Wyndham - Trouble With Lichen (Ballantine 449 K) on Flickr. Via Flickr: Wyndham, John Trouble With Lichen Ballantine 449 K 1960 Cover by Powers, Richard
Gorgeous dresses from the 1950s and 1960s, captured by the famed lensman.
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