Nalbinding workshop We teach an ancient technique that predates knitting and crochet. You can make for example following items using nalbinding: socks, mittens, hats, mobile bags, even sweaters and…
I got a crash course in Scandinavian needle binding last night. Kind of smitten with how very OLD this technique is. This is a little cap that I'm binding for my daughter with some lovely local wool from White Barn Farm. The woman who taught the workshop made the pine needle (pitter patter).
Nalbinding workshop We teach an ancient technique that predates knitting and crochet. You can make for example following items using nalbinding: socks, mittens, hats, mobile bags, even sweaters and…
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Um die verschiedensten Dinge nadelzubinden gibt es mehrere Anfangsmöglichkeiten. Die zwei gängisten sind: Luftmaschen zur Runde schließen aus der Rosette (Kreis) beginnen Hier soll es jetzt darum gehen, wie man aus der Rosette beginnt. Socken kann man zum Beispiel von der Spitze aus ( toe up) mit der Rosette beginnen oder aber man schließt eine nadelgebundene Luftmaschenkette zur Runde und arbeitet die Socken vom Bein aus zu den Zehen ( cuff down). Wie man anfäng ist wirklich geschmackssache. Viele bevorzugen bei Mützen die Variante mit den Luftmaschen, da dabei exakt mit dem Kopfumfang gearbeitet werden kann, jedoch muss man hier ab einer bestimmten Höhe daran denken, gleichmäßig Maschen/Schlaufen abzunehmen. Aber auch die andere Variante wäre möglich und wird oft benutzt, man muss eben ausprobieren was einem eher liegt um zu einem tragbaren Ergebnis zu kommen. Ich versuche euch nun zu zeigen wie ich die Rosette gelernt habe und werde für den Maschenaschlag den Anschlag benutzen, wie ich ihn auch beim Stricken verwende. Wenn ihr Maschen anders als ich anschlagt, benutzt einfach eure Methode, wichtig ist nur, dass die Maschen da sind. Solltet ihr noch nie Maschen angeschlagen haben und meine Bilder und Beschreibungen führen nur zu Verwirrungen, so schnappt euch jemanden, der es kann, oder schaut euch im Internet nach Videos um. Wie immer brauchen wir Wolle und eine Nadel. :) Bilden der Rosette: Das Fadenende halte ich mit Kleinem- und Ringfinger fest, lass den Arbeitsfaden über den Daumen gehen, der Faden geht über den Zeigefinger und wird mit dem Mittelfinger fixiert. Es entseht ein Dreieck. Mit der Nadel gehe ich unter den gespannten Faden zwischen Daumen und Zeigefinger. Die Maschen schlage ich immer nur aus diesem Fadenabschnitt und dem Abschnitt zwischen Daumen und Mittelfinger an. Nun wird die Nadel um 180° in deine Richtung gedreht (Spitze zeigt von dir weg) Mit der Nadelspitze geht man nun unter den Faden am Feigefinger und nimmt diesen mit der Nadel mit. Hier nochmal ein Bild von der anderen Seite. Als nächstes sticht man mit der Nadelspitze von oben in die Schlaufe, die sich am Daumen gebildet hat (kein Foto) und lässt diese Schlaufe vom Daumen rutschen. Es sind die ersten zwei Maschen auf der Nadel. Diesen Anfangsmaschen sind denke ich das Schwierigste. Die folgenden Maschen werden angeschlagen, indem man unter dem äußeren Daumenfaden einsticht, den Faden vom Zeigefinger mit der Nadel durch die so gebildete Schlinge zieht und festzieht. Eine Masche mehr. So sieht das dann nach den ersten zwei Anfangsmaschen und drei weiteren Maschen auf der Nadel aus. Ich persönlich nehme immer zwischen 12 und 14 Maschen für eine Rosette auf, aber das muss man ausprobieren, wie es einem am besten gefällt. Nachdem nun alle Manschen auf der Nadel angeschlagen sind, ziehen wir die Nadel mit dem Arbeitsfaden durch diese Maschen durch. Nach dem Festziehen sieht das dann so aus. Die Rosette ist fertig und wir können beginnen. Mit der Rosette aus der Runde beginnen: Dieses ist also nun die Rosette, mit der wir aus der Runde beginnen. Haltet die Rosette wie bei der Brezel zwischen Daumen und Zeigefinger fest, der Arbeitsfaden sollte wieder links liegen. Nun wickeln wir den Arbeitsfaden zweimal recht straff um den Daumen um eine HS (hintere Schlaufe) und eine DS (Daumenschlaufe) zu bekommen. Es wird in die erste Schlaufe eingestochen und der gewünschte Stich (hier York-Stich) gearbeitet. In der ersten Runde werden aus jeder Schlaufe zwei Stiche gebunden, in der zweiten Runde aus jeder zweiten, in der dritten Runde aus jeder dritten etc. Dadurch bekommen wir eine gleichmäßige Zunahme, die für einen Kreis wichtig ist. So sieht es nach einer Runde aus: die Schlaufen-/Maschenzahl hat sich verdoppelt. Hier ist die zweite Runde (jede zweite Masche doppelt) in Gelb gearbeitet. So setzt sich das Runde für Runde fort. Ich hoffe das war soweit verständlich xD Wenn etwas nicht klar ist oder sonst welche Fragen da sind, dann meldet euch. Liebe Grüße, Anne
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Hier habe ich euch beschrieben, wie man mit mehreren Farben spiralförmig arbeitet, indem man die Arbeit zur Runde schließt. So kann man auch eine Mütze vom Bund her beginnen. Wer jedoch, so wie ich, gerne die Mützen von ober arbeitet, dem wird mit diesem Spiralanfang geholfen sein. Bevor es jedoch losgeht, möchte ich euch zwei Bilder zeigen, die den Anfang aus der Rosette und den Spiralanfang vergleichen sollen. Ich bin ein Mensch, der beim Handarbeiten zählt. Für mich gilt als Grundregel (zum Entlanghangeln und nicht stur Verfolgen), dass ich in der 1. Runde jede Masche doppelt nehme, in der 2. jede zweite Masche etc. Das ganze habe ich nochmal bei dem Lernprojekt Nadelmäppchen erklärt. Beim Arbeiten mit der Rosette ist die Rosette für mich also Runde Null. Nun der Vergleich mit dem Spiralanfang: Da ich hierbei nicht mit einer Rosette beginne, aber ebenfalls eine gelichmäßige Zunahme benötige, habe ich mal diese Skizze gemacht. Im ersten Moment mag sie sehr verwirrend sein, aber lasst sie mich eben erklären. Die Runde Null ist bei diesem Anfang das Zusammenfügen zweier kurzer Luftmaschenketten. Danach kommt erst die gezählt 1. Runde, in der ich mit den Zunahmen ebenso wie bei der Rosette verfahre. Beim spiralförmigen Arbeiten muss man sich nur bewusst machen, dass jede Farbe 1/2 Runde der Runde ausmacht. Ich nehme also nur in der halben Runde doppelt mit Lila zu, die andere Hälfte der Runde wird von Blau jede Masche doppelt gearbeitet. Das setzt sich in jeder Runde fort. Im Grunde ist es ganz logisch, wenn man bedenkt, dass ich anstatt mit einer Farbe zu arbeiten eben zwei habe und eben auch die Zunahmen pro Runde auf diese beiden Farben aufteilen muss. Die roten Kreuze stellen eine mögliche Fehlerquelle dar - an diesen Stellen kann es (zumindest wenn ich arbeite) schnell mal dazu kommen, dass das Werkstück sich beginnt zu wölben, also zu wenig Zunahmen hat. Daher verzichte ich wenn nötig auch mal auf mein strenges Zählmuster und gebe lieber noch ein oder zwei Maschen hinzu. Schließlich ist das Zählen ja nur eine Hilfestellung, keine nur so ausführbare Vorgabe. Kommen wir aber nun zu der eigentlichen Anleitung. Ich arbeite gerne mit zwei Nadeln - da muss ich nicht immer umfädeln. Auch hier beginne ich für die mit einer Brezel für den Oslo-Stich. Nach drei Stichen beende ich vorerst die Luftmaschenkette. Das "A" soll im folgenden den Arbeitsfaden der Arbeiten markieren, um im Fadengewirr besser den Überblick behalten zu können. Ich drehe nun die Luftmaschenkette um 180° (nicht wenden!), so dass die Arbeit auf dem Kopf steht. In diesem Bild liegt die lilane Luftmaschenkette nun so, dass sie "auf dem Kopf steht". Mit dem blauen Faden habe ich bisher nur die Ausgangsposition für den Oslo-Stich gearbeitet und halte beide Arbeiten an einander. Um nun beide Arbeiten zusammenzufügen, nutze ich die lilanen Schlaufen für den Verbindungsstich (F1) und arbeite ein paar Stiche. Das klang jetzt etwas kompliziert, aber ich denke das Bild zeigt es sehr gut, was passiert ist. Dies stellt auch die Runde Null (=Rosette) dar. Beim weiteren Nadelbinden nehme ich an den Enden erst einmal ein paar Maschen zu (2-3), um besser um die Ecke zu kommen. Danach wird normal zugenommen. So schaut es dann aus, wenn ich mit einer Farbe die halbe Runde fast beendet habe. Ich arbeite abwechselnd mit beiden Farben. Es ist ein wenig (philosophisch gesehen) wie ein Tanz oder das Fangenspielen der Farben. Nur sie sollten sich nie ganz einholen ;) So sieht es nach der ersten Runde aus. Hier mal ein Bild, wie weit ich mit einer farbe vor dem Wechseln arbeite. Man kann ohne Probleme bis zwei Schlaufen (beim Oslo-Stich) an die andere Farbe heranarbeiten. Die beiden Schlaufen stellen dann meine Daumenschlaufe und hintere Schlaufe. Und hier mal ein Bild nach vier Runden. Ich hoffe das hat euch weiterhelfen können :) Liebe Grüße Anne
Start på nålebinding.
Middelaldercentret har en kort vejledning til nålebinding af hhv. sokker og vanter. De medfølger, hvis man køber garn til nålebinding...
Knit Like a Viking With Nalbinding - How to Do the Oslo Stitch: Nalbinding (also spelled naalbinding, nalebinding, nalbindning and other variants) is an ancient fabric construction technique that predates knitting and crochet by some 2000 years. This video shows you how to do the Oslo stitch, which is the simple…
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This tutorial may help you cast on your first stitches for a nålbinding round start.
Textiles Handwerk mit einer Nadel seit der Bronzezeit
Beim Nadelbinden wird meist in der Runde gearbeitet, denn beim Arbeiten in Hin- und Rückreihen, entsteht nicht immer ein schöner, sauberer ...
Der Telemark-Stich gehört wie der Dalby-Stich zur Gruppe der sogenannten Russischen Stiche und unterscheidet sich auch nur minimal vom Dalby-Stich. Er wird auch Russischer Stich 1+1+1 genannt. Das Stichbild ist sehr dicht, ohne dabei dick zu sein. Telemark-Stich in der Hansen-Notation: UOU/OUOU F1 Für die Freihandmethode: Unter den ersten Faden, über den nächsten, unter den danach, wenden. Über den ersten, unter den zweten, über den dritten und unter dem vierten Faden hinfurch. Für die Daumenfesselmethode: Dieser Stich hat eine aktive Daumenschlaufe (DS) sowie zwei hintere Schlaufen(HS). Die ältere Schlaufe werde ich hier HS2 nennen, die jüngere/vordere HS1. Es wird mit der Nadel von vorne in die HS1gestochen, dann von hinten in die HS2, wodurch sich diese Schlaufe in etwa wie beim Oslo-Stich verdreht, nur eben nach hinten (von 9 Uhr auf 12 Uhr). Abschließend sticht man unter die DS und über den Arbeitsfaden. Der Arbeitsfaden liegt wieder links vom Daumen. Wir beginnen wieder mit der Brezel. Ob ihr nun einmal den Oslo-Stich nehmt um auf zwei hintere Schlaufen zu kommen oder einfach die Brezel mit zwei Schlaufen um den Daumen fixiert und eine davon dann hinter den Daumen schiebt, bleibt euch überlassen. Wichtig ist nur, dass ihr am Ende eine DS und zwei HS habt. Hier seht ihr die beiden HS. Die linke davon wird wieder von der Nadel genommen, von hinten eingestochen und nach rechts (Richtung 12 Uhr) verdreht. Das sollte dann so aussehen. Bisher ist alles identich mit dem Dalby-Stich. Wie beim Dalby-Stich gehen wir unter die Daumenschlaufe aber ÜBER den Arbeitsfaden. Nun wird der Stich festgezogen. So sieht das dann nach ein paar Stichen aus. Und hier nochmal Bilder vom späteren Stichbild - gearbeitet mit dem Verbindungsstich F1. rechte Seite linke Seite Liebe Grüße Anne
Mette Wikkelsø fra http://largerthanlifedress.blogspot.dk/ har mere at byde på. Denne gang fortæller hun hvordan hun laver sokker i oslostinget. --------------------------- Nålebundne ting i oslo-sting Efter at havde bundet to par sokker af denne type, erkendte jeg at det var en meget langsom binde-teknik, og da der alle steder på nettet bliver refereret til det såkaldte 'Oslo-stitch', tænkte jeg at jeg ville lære denne bindeteknik. Note: Når der øges eller fjernes sting med mere end et enkelt, sker det altid med et almindeligt sting mellem hver ændring. Eksempelvis: Læg 2 til: sy to sting i en maske, sy 1 sting i næste, sy 2 sting i 3. maske. Nålebundne sokker med oslo-sting (str 39) 1 runde: 10 knaphulssting i samme loop. 2. runde: 2 sting i hver loop 3. runde: 2 i 1, 1i 1, 2 i 1, 1 i 1… til ønsket antal sting. (33 for en str 39) Fortsæt med 1 sting i hver indtil den ønskede mængde runder er opnået. (11 for en str 39) Hæl: Lav 10 masker ud, og sy ind langs ryggen af dem igen. (øger antal masker til 53) Sådan laves de nye masker/sting. 1. runde: Fjern 1 sting på hver side af hælen, og læg 2 til i spidsen af den. 2. runde: Fjern 2 sting på hver side af hælen, læg 6 sting til i spidsen af den. 3. runde: Fjern 2 sting på hver side af hælen. Gentag 3. runde indtil sokken kun lige kan trækkes på. Fortsæt derefter uden at øge eller fjerne sting indtil den ønskede længde er opnået. Til knælange sokkerPrøv sokkerne løbende mens de laves, og øg antallet af sting på bagsiden af benet 1 eller 2 sting pr runde når nødvendigt. Ting Mette har lavet: Hue farvet med rejnfan og indigo. Vanter farvet med rejnfan og indigo. Sokker farvet med løgskaller. Halsvarmer farvet med rejnfan og indigo. Børnevanter farvet med rejnfan og indigo
Der Brodén-Stich hat ausnahmsweise seinen Namen nicht von einem Ort oder einer Landschaft, sondern verdankt seinen Namen der Frau, die ihn ...
Needle Binding Wrist Warmers : Needlebinding (or nålebinding) is an old method to produce warm clothes from yarn. It has been used in several different locations on earth, and was very common in Northern Europe several centuries before knitting. Needle binding has been traced bac…
Heute gibt es mal wieder eine Nadelbinde-Anleitung für euch! Mit dieser Anleitung könnt recht einfach ein kle...
A few days ago, I saw a nalbound sock on one of the Facebook nalbinding groups, and wasn’t sure how the creator did that effect. She didn’t answer (and I wasn’t surprised – the group isn’t in…
Wie hier versprochen nun eine Anleitung, wie man mit Hilfe der Nadel die Stickgröße variieren/verkleinern kann. Gerade bei dünnen Garnen ist das eine gute Möglichkeit, dennoch mit Stichen ohne viel Verschlingungen (z.B. dem Oslo-Stich) ein schönes Ergebnis zu bekommen. Man braucht nur eben viel länger, als mit dicker Wolle, da die Stiche mit der Größe auch an Höhe verlieren. Sofern man aber keine all zu dicken und gleichzeitig etwas "löchrige" Socken oder Mützen mag, ist dies genau das Richtige :) Hier sieht man links die Größe des Oslo-Stichs, den ich auf dem Daumen gearbeitet habe und rechts ist der Oslo-Stich noch auf der Nadel nachgezogen worden. Das Garn hat etwa die Stärke von 6-fädiger Sockenwolle und lässt sich nicht viel mehr komprimieren aber der Stich ist dennoch etwa um 1/3 kleiner und vor allem dichter geworden. Am Anfang sitzt die Daumenschlaufe genauso auf dem Daumen, wie sonst auch. Es wird in die hintere Schlaufe eingestochen gedreht... ..und unter der Daumenschlaufe und dem Arbeitsfaden entlang gestochen. Soweit wie gehabt. Nun kommt das, was viele vielleicht erst etwas erschrecken wird. Man lässt die alte Daumenschlaufe von der Nadel rutschen, damit sie zur neuen Hinteren Schlaufe werden kann ( hier mit neue Schlaufe beschrieben). Als nächstes zieht man mit Gefühl am Arbeitsfaden und lässt somit die neue Schlaufe auf der Nadel schrumpfen. Zieht nicht zu fest, sonst rutschen die Schlaufen später schlecht über das Nadelende. Danach wird die Nadel durch die Schlaufen gezogen und die neue Daumenschlaufe wird mit dem Daumen "eingefangen". Wer das Ganze mal in Bewegung für den Oslo-Stich sehen möchte, hier ist ein Video dazu: Liebe Grüße, Anne
Braided bands were used for making decorative edges, for example on top of an apron dress or covering its seams, but if made from sturdyer wool yarn it could also provide a replaceable edge for pla…
Garn: 70% uld 30% bambus Indtagning i top 8 på hver omgang
I Hermanna Stengårds bok Gotländsk sticksöm från 1925, finns en brudstrumpa från Stånga på Gotland. Den är stickad av fint vitt ullgarn och mönstrad i rött, rosa och ljusgrönt, och använd av en brud på hennes bröllop, någon gång på 1860-talet. Jag har använt mönstret till ett par vantar och eftersom originalet var en brudstrumpa, så kallar jag dom för brudvantar. Dessa är gjorda i vitt, grått och gammalrosa ullgarn. Bride´s mittens from Gotland. The old pattern was once found on a sock from a wedding, 1860`s Gotland. That`s why I call them Bride´s mittens. Made by Camilla.
Blog o rzemiośle w odtwórstwie historycznym, współczesnych wytworach inspirowanych tradycją i historią.
Carve a Bone Needle for Naalbinding: Naalbinding is a very old method of weaving similar to but predating knitting and crocheting. It is sometimes called Viking knitting and is spelled a number of ways ranging from nailbinding to nålebinding, though that Danish name was introduced in t…
So you’ve decided to do some nalbinding. But where do you start? Many of the videos that I have found are excellent for demonstrating the actual stitches, but they have complicated descriptio…
Hubby and I have been having a blast working together to make nalbinding needles. (Hubby does most of the work, I help with sanding and polishing and quality assurance.) We really enjoy working together on this. It's the first hobby that we've had in common in a while. These were from the first order of dymondwood for our test. We just ordered more (and a new band saw blade) and can't wait to get started on the new wood! I've been working with a few others (below) in my nalbinding projects from this batch and I love how smooth they are and how they feel in my hands. We also have been making sure the eye is long - so I can stack many layers of thick yarn for my work. While I'd love to keep every single one of them, we plan on taking them up to North Country Fiber Fair to see if anyone would like some pretty needles. (And hubby just handed me an even shinier one...I can't keep up with him, help him AND take pictures! *wink*)
Die Tage sind ein Paar Socken fürs Sofa fertig geworden - nadelgebunden im Oslo-Stich. Eine genaue Sockenanleitung gibt es im Läufe der nächsten Tage, hier erst einmal nur das Bild :) Liebe Grüße, Anne
Strój kobiety germańskiej z VI w. - biżuteria i dodatki do stroju.
