Our looms are hand-built in New Hampshire. Please allow 1-2 weeks for assembled looms. Our floor looms are hand-built, using the highest quality hard rock maple. All of our floor looms feature an innovative tie-up system, using “snap chains” instead of cords and knots, or wires that fall out. The tie-up is quick, simple and secure for any treadle to harness combination. Our looms are designed with a friction brake for excellent tension control and an adjustable beater to accommodate reeds of different heights and widths. The suspended harnesses make the jack-action light, quiet, smooth and rhythmical - the way it should be. Unlike most looms, our floor looms are easily folded while fully warped, leaving the tie-up intact. Take them to workshops, unfold them, and you're ready to weave! Living in a small apartment? They can be folded and tucked away to entertain company or minimize studio space. The Model A4 weaves a full 22 inches and comes with 4 harnesses and 6 treadles. As one of the most popular workshop looms on the market, the versatile Model A4 is ideal as a first loom, or as a second loom to have for smaller projects and sampling. This is the perfect starter loom for beginner weavers, and we are often told by customers that they thoroughly enjoyed the ease of learning to weave on this loom. Looking for a smaller loom that still allows for complex weave structures? Explore our A8. Our looms are quiet, practical, and hand built in New Hampshire from highest quality materials. Weaving width: 22" Weight: 60 lbs Includes: 4 harnesses, 6 treadles Loom includes: 8, 10, or 12 dent reed and approximately 400 wire heddles Castle height: 42" Height to Breast Plate: 26” Unfolded floor space: 28" x 32" Folded floor space: 28" x 13" All of our looms now come equipped with wheels, an assembly manual, and two lease sticks. We offer FREE SHIPPING on all floor looms within the contiguous US.  *For shipping of assembled looms to non-contiguous US or international locations, please contact us for shipping price.*

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The Oxford Frame Loom is the most practical weaving frame loom on the market. Designed for beginner and advanced weavers, this frame loom helps you to discover your weaving style by accessing the unique design features at each stage of your development as a weaver. From basic frame loom weaving to double-cloth hand-weaving, this frame loom has it all! The most unique frame loom design on the market! Our new frame loom design aims to bridge the gap between beginner and advanced weavers. Its unique design has features that enable beginner weavers to quickly and easily set up a warp, practice basic weaving techniques and develop their skill set by weaving on a smaller, portable frame loom. But once the student is ready to progress to more complicated weaving patterns, structures and projects (usually only possible on a table or floor loom), The Oxford Frame Loom comes into its own. Weavers using The Oxford Frame Loom can weave longer projects, wider projects and double-sided projects. As their skills progress and they begin to experiment, weavers can create double-cloth fabric, add in extra warps to create variety for their designs and numerous other more advanced and experimental designs usually only possible on larger, more expensive and complex looms. Designed by Cassandra Smith, a professional textile designer with a background in engineering and trained as a hand-weaver at Central Saint Martins, The Oxford Frame Loom is the culmination of her experiences as a weave student, a professional weaver working in the textile design industry, textiles educator and frequent traveller. The Oxford Frame Loom was designed to help weavers to continue exploring their love of this craft by creating a versatile and adaptable loom without investing large sums of money on looms you may not want or need. FEATURES & WEAVING POSSIBILITIES 1. The Oxford Loom is Available in 2 sizesMedium Frame Loom size Overall dimensions: 30cm x 38cm Weaving width: 25cm x 32cm Available with an optional Heddle Bar Available with an optional Loom Stand Ideal for weaving smaller or longer projects like coasters, lavender sachets, jewelry, small wall-hangings, scarves and small lampshades Loom suited to weaving flat on the table, at an angle with the stand, on your lap or upright with clamps (purchased separately) X-Large Frame Loom size Overall dimensions: 56cm x 56cm Weaving width: 51cm x 51cm Available with an optional Heddle Bar Available with an optional Loom Stand Ideal for weaving larger and longer projects like cushions, throws, wraps, lampshades and larger wall-hangings Loom suited to weaving flat on the table, at an angle with the stand, your lap, or upright with clamps (purchased separately) 2. Double Sided Heddle Bars - The only Frame Loom with this Feature! Weave 2 projects at the same time Set the loom up to weave Double Cloth designs with the increased EPI Weave designs with a mirror image using both sides of the loom to align more easily (think pouches, baskets and X-Mas stockings) Add in a extra warp using the 2nd side of the Heddle bar or adding an extra Heddle Bar (purchased separately) for a finer cloth or warp variety 3. Adjustable Heddle Bars Long channels to smoothly slide your Heddle Bar and adjust your warp tension Adjust your Heddle Bar to the lowest position to weave smaller projects so as not to waste yarn Remove top and/or bottom Heddle Bars and position to weave longer projects using clamps (think scarves, lampshades and plant pot holders) Easily warp and wind a longer warp onto the Heddle Bar and re-attach to the frame for weaving 4. Extra Heddle Bar Available - The only Frame Loom with this Feature! Add an extra Heddle Bar to tie in an extra warp of a different quality and adjust the tension separately from the main warp Use the extra Heddle Bar in its lowest setting to maintain warp width for long projects and improve 'drawing in' 5. Extra Deep and Wide Warp Channels Extra deep and wide warp channels enable weavers to use different and thicker yarns for the warp (not just a fine cotton!) Deep and wide warp channels on both sides of the Heddle Bar make it possible to wind on a longer warp, maintaining tension to weave longer projects (think scarves and table runners). Weave balanced cloth that features both warp and weft yarns 6. Versatile Spacing Options at 2, 4, 8 or 16 EPI  - The only frame loom with this variety of Sett! Weave Tapestries using the 2 or 4 EPI settings to cover your warp with your weft yarn Weave finer cloth when sett at 8 or 16 EPI and choose to feature either the warp or weft yarn Weave test samples on your frame loom and save your project technical details to transfer and weave on a hand or floor loom later Our loom sett works with common reed settings for table looms 7. Frame loom can be dis-assembled, transported and stored with ease Dis-assemble the loom completely for easy storage and transportation Handy clasp ring can be attached to the loom to store weaving tool set and wing nuts when not in use Includes a small pouch to store wing nuts Felt storage pouch included to protect the loom when being stored 8. Solid, Sustainable, Hardwood Design Constructed by local craftsmen Waywood Furniture Premium quality construction by Simon @ Waywood Furniture The Oxford Frame Loom features locally sourced solid Beech hardwood Each piece of sustainable hardwood is chosen for its quality and strength  Hand sanded for a smooth finish Natural Beech finish 9. A Uniquely Designed Frame Loom where details matter The raised warp on the front face makes it easier to insert your weaving tools as it clears the side frames Heddle Bars are reversible and can be flipped over on the reverse to raise the face of the woven project above the side frames for easier weaving when needed Smooth wood surface avoids snagging yarns Heddle bar design ensures they sit snugly in the channels on the side frames to maintain even warp tension and maintains a square shape when weaving Easy to loosen and remove wing nuts when adjusting or re-positioning the Heddle Bars A long channel helps to re-position the Heddle Bar for smaller projects or when adding a third Heddle bar 10. Travel and storage of your loom is a dream The frame loom disassembles quickly and easily, making it easy to transport and take with you on holiday The soft, felt storage pouch separates and protects each wooden bar or can be wrapped around a work in progress for travel It can be stored in the sturdy storage tube for safe keeping, so that it doesn't get damaged and fits in most suitcases Using a simple technique, it is possible to disassemble your loom with a warp or project still on the loom Pop your warped loom or unfinished project into in your storage tube or wind it up into your protective felt storage pouch (coming soon) to work on it later Want to learn more? Click here What's Included - Medium Loom: 1 x The Oxford Frame Loom (Medium) 1 x Weaving Tool Set (Medium) 4 x Wing nuts to secure Double-Sided Heddle Bars to side frames 1 x Pouch for storing wing nuts when disassembled 1 x Felt travel & storage pouch for the loom (4 Slots) 1 x Felt travel & storage pouch for the weaving tools (1 Slot) What's Included - XL Loom: 1 x The Oxford Frame Loom (XL) 1 x Weaving Tool Set (XL) 1 x TOFL Stand (One Size) 4 x Wing nuts to secure Double-Sided Heddle Bars to side frames 1 x Pouch for storing wing nuts when disassembled 1 x Felt travel & storage pouch for the loom (4 Slots) 1 x Felt travel & storage pouch for the weaving tools (1 Slot) Optional Extras: Extra Double-Sided Heddle Bar (Medium or XL) Frame Loom Stand (One Size) Felt travel & storage pouch for Heddle Bar, Stand & Weaving Tools (4 Slots)

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I am so excited to be sharing this tutorial on how to make a standing loom with adjustable legs. It’s been a long time coming, not only for the blog, but for me personally, as well. ~This post contains affiliate links at no extra cost to you. See my full disclosure policy here.~ GOING FROM A SMALL KIT LOOM TO A LARGER DIY LOOM When I first started weaving, I used a simple peg loom that came as part of an affordable beginner’s level kit (like this one). I was so excited to get it in the mail! It was a lap loom – my first one – and, I swear, I carried that thing around the house like it was a security blanket. But after a while, I began dreaming up bigger projects. I wanted to make larger wall weavings, woven pillows, and weavings with a higher density warp. I needed a bit more flexibility. But I didn’t want to purchase another loom. So, I decided to make a larger DIY loom myself – with my husband’s help of course 😉 (For the step-by-step tutorial on how to make your own, see How To Make a Basic Loom). This […]

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Ich wollte einen kleinen, handlichen Webstuhl haben, ausgerüstet mit Tritten, weil mir die Handhabung von Hebeln einfach zu langsam geht und mit Kontermarsch für eine gute Fachbildung. Ich wusste, dass mir 6 Schäfte und Tritte reichen würden, da ich die einfacheren Bindungen bevorzuge. Ich mag sehr, sehr gerne die Klarheit der Leinenbindung, einfachen Köper und seine Abwandlungen und habe festgestellt, dass ich tatsächlich öfter 6-schäftige Muster webe als 8-schäftige. Erfreulicherweise stehen mir einige andere Webstühle zur Verfügung, wenn ich eine höhere Schaftanzahl benötige. Wer möchte, kann aber diesen Webstuhl auch als 8-Schäfter bauen. Die Tiefe des Webstuhls sollte dafür ausreichen. Es müssten die Seitenteile entsprechend verbreitert und weitere Maße angepasst werden, um die zusätzlichen Wippen, Schäfte und Querschemel unterzubringen. Um die beiden fehlenden Tritte aufzunehmen reicht eine Verlängerung der Achse. 80 cm Webbreite reichten mir, erfahrungsgemäß ist das ein gutes Maß, wenn man gern Stoffe für Kleidung webt. Desweiteren sollte mein neuer Webstuhl eine Hängelade haben, weil man einen besseren Blick auf den jeweils letzten Anschlag hat als mit einer Standlade und ich finde es einfacher, ein lockeres Gewebe mit einer leichten und schwingenden Lade zu erzielen. Die Kammlade sollte so gebaut sein, dass sie auch längere Kämme aufnehmen kann, so dass es möglich ist, Kämme von größeren Webstühlen mitbenutzen zu können. Außerdem wollte ich gern einen eingebauten Reedekamm haben, ähnlich wie ich es von meinem kleinen Louet Webstuhl kenne. Es hat mir immer eingeleuchtet, dass es durch die Positionierung des Reedekamms unnötig ist, beim Bäumen die Schäfte zu entfernen. Also haben mein Mann und ich uns ein paar Gedanken gemacht, wie das Ganze aussehen könnte und aus ein paar vorhandenen Materialien und zugekauftem Holz einen eigenen Webstuhl entworfen und gebaut, dem ich, nach meiner Großnichte, den Namen Lotta gegeben habe. Auf der Zeichnung und dem folgenden Foto kann man gut den Grundaufbau des Webstuhls erkennen, der aus drei Hauptteilen besteht. Das Herzstück bildet ein Webrahmen mit seinen drehbaren Bäumen, den Streichbäumen und einem Verstärkunggsholz im hinteren Bereich. Dieser Rahmen steht auf einem Unterteil mit Tritten, das auch die Querschemel aufnimmt und darauf aufgesetzt ist der Überbau mit dem Kontermarsch und den Aufnahmen für die Hängelade. Der Rahmen Im vorausgegangenen Blogbeitrag habe ich geschrieben, dass wir noch Holzteile für den Nachbau eines Kothe Nordia Tischwebstuhls im Keller hatten, und dass wir diese für den Bau des neuen Webstuhls genutzt haben. Wer einen solchen Webstuhl hat und ihn umbauen möchte, kann sich einen Teil der Arbeit also sparen. Nachbau des Kothe Nordia Tischwebstuhsl von Varpapuu Der Rahmen setzt sich zusammen aus den zwei Seitenstücken, die man aber nicht unbedingt, wie hier geschehen, aus jeweils 3 Teilen zusammensetzen muss, sondern auch aus einem Brett sägen kann. In die runden Löcher werden Kettbaum und Warenbaum gesteckt, oben werden die Streichbäume angeschraubt. Unter den Kettbaum wird noch eine Verstärkung in den gleichen Abmessungen wie die Streichbäume geschraubt. Diese Verstärkung befand sich ursprünglich auch unter dem Warenbaum, wir haben sie dort aber weggelassen, weil ich mit den Knien dort angestoßen wäre und wir den Webstuhl lieber niedrig halten wollten. Material für den Rahmen 2 Seitenteile im vorliegenden Fall sind die Endstücke 28 mm, das Mittelstück 20 mm stark 2 Streichbäume und 1 Verstärkungsholz je 40 x 30 x 860 mm 2 Bäume, Durchmesser 32 mm, Länge 940 mm, mit 5 Bohrungen für die Anlängerschnüre bei 100 - 285 - 470 - 655 - 840 mm 2 Sperrklinkenräder mit Handgriffen und Sperrhaken Die Zahnräder hat seinerzeit ein Schreiner für uns angefertigt. Ich habe sie - wie den ganzen Rahmen - benutzt, weil ich sie noch hatte und weil sie sich bei unserem Kothe Nordia Nachbau bewährt hatten. Man kann sich aber aus einem passenden Material wie Sperrholz, Hartholz, Metall oder auch Kunststoff durchaus selber, anders gestaltete Sperrklinkenräder und dazu passende Sperrhaken aussägen. Für den Post über den Bau eines Webrahmens hat mein Mann die folgende Anleitung verfasst, die man natürlich auch nutzen kann, wenn das Rad ein wenig größer sein soll. Wie erhalte ich die Kontur für ein Sperrklinkenrad? Der Kreis könnte z.B. 100 mm groß sein und als Material würde sich 10 mm starkes Sperrholz eignen. Wir haben die Zahnräder auf der rechten Seite montiert, links ist nur eine Platte angeschraubt, die den Baum am Herausfallen hindert. Der Griff ist ans Zahnrad geschraubt und dieses ist auf eine Verjüngung am Ende des Baum aufgesteckt und festgeleimt worden. Die Zahnräder und ihre Sperrhaken sind so angebracht, dass Kette und Gewebe so aufgerollt werden, dass man die Kettleisten beim Bäumen und beim Abdecken des Anlängerstabs und der Anlängerschnüre einfach von vorne einlegen kann, was ich wesentlich praktischer finde. Das Bild veranschaulicht die Situation am Viktoria Webstuhl von Glimåkra, bei dem ich mir das abgeguckt habe. Hier sieht man zudem eine preiswerte Alternative für Kettleisten. Ich kaufe alte Innenjalousien aus Holz, deren Lamellen ich auf die jeweils passende Länge für meine Webstühle schneide. Das Unterteil des Webstuhls Um eine gute Standfestigkeit zu gewähren, haben wir eine geschlossene Rahmenkonstruktion für den Unterbau gewählt, die im vorderen Bereich die Aufnahmen für die Tritte hat. Bei kleineren Webstühlen ist es wesentlich praktischer die Tritte vorne anzulenken, da das ganze Unterteil dann nicht so hoch gebaut werden muss. Das linke Seitenteil ist hier bereits einfach von außen angeschraubt worden. Dieses Seitenteil hat im mittleren Bereich schon die Aufnahmen für die Achse der Querschemel, die dem rechten Seitenteil fehlen. Beide Seitenteile haben die aufgesetzte obere Leiste, sie dient als Träger für den eigentlichen Webrahmen. In die oberen Ausschnitte der Seitenteile wird später der Kontermarschaufbau gesetzt. Hier sind bereits die Tritte eingesetzt. Um die Achse dafür in den geschlossenen Rahmen zu setzen, hat das rechte Rahmenteil ein kleines Bohrloch, natürlich könnt ihr das Loch auch links oder an beiden Seiten anbringen. Die Achsen der Tritte und Seitenschemel haben am Ende je eine kleine Durchbohrung, in die ein Splint gesteckt wird, so dass sie nicht aus ihren Halterungen rutschen können. Es hat sich gezeigt, dass sich die Tritte besser treten lassen, wenn sie einen etwas größeren Abstand voneinander haben. Das ist in den Planzeichnungen bereits berücksichtigt. Dadurch sind die Einkerbungen der beiden mittleren Tritte, die auf den Fotos zu sehen sind, dann nicht mehr nötig. Nun sind auch alle Querschemel auf die dafür vorgesehene Achse aufgefädelt. Wenn man einen Webstuhl klein halten will, also auch niedrig, ist es sinnvoll, die Querschemel für Senkung und Hebung auf einer Ebene anzubringen, statt wie üblich übereinander. Der Rita Webstuhl ist so gebaut und hat ein Fach, das sich sehr gut öffnen lässt. Auch der Kaorin kangaspuut und der Aktiv Webstuhl von Glimåkra haben diese Art der Anbringung der Querschemel. Diese beiden Zeichnungen zeigen die Maße für die Querschemel und Tritte. Wenn ihr andere Grundmaße für den Webstuhl nehmt, andere Holzstärken benutzt oder einen 8-Schäfter baut, ist es natürlich nötig alle Maße anzupassen, das gilt besonders für die Platzierung der Löcher für die Schnüre zwischen Querschemeln und Tritten und des mittleren Lochs in den Querschemeln. Die Tritte für meinen 6-schäftigen Webstuhl haben 12 statt 6 Löcher. Das ist so eigentlich nicht üblich und war ursprünglich ein Versehen meines Mannes, der einfach von den 12 Querschemeln zu den Tritten runtergelotet hat und alles mit Bohrungen versehen hatte, bevor ich Zeit hatte, einen Blick darauf zu werfen. Tatsächlich habe ich dann festgestellt, dass es enorm praktisch ist, für jeden der Querschemel das passende Loch zu haben, man kann so viel einfacher abzählen beim Anknoten. Die Schnüre vom Schemel Nr. 1 kommen immer ins 1. Loch, von Nr. 2 ins 2. Loch , von Nr. 3 ins 3. Loch usw. Man kommt nicht so leicht durcheinander als wenn man die beiden Querschemel von Schaft 1 mit der ersten Lochreihe verbinden müsste. Material für das Unterteil 4 Kanthölzer für den Grundrahmen 2 Seitenteile 2 kleine Holzleisten, die den Grundrahmen tragen 2 Aufnahmen für die Achse der Querschemel 12 Querschemel aus Buchenholz 3 Aufnahmen für die Achse der Tritte 6 Tritte aus Buchenholz je 1 Achse aus 8 mm Rundstahl für die Tritte und die Querschemel 4 passende Splinte Der Überbau mit Kontermarsch und Hängelade Der Überbau besteht im Wesentlichen aus 2 Seitenteilen, die in den Ausschnitt der unteren Seitenteile gesetzt und wie diese am Rahmen verschraubt werden. Anders als auf dem Foto sollte auch der Unterbau mit 2 Schrauben befestigt werden, uns fehlte zum Zeitpunkt der Aufnahme noch die passende Größe. Im oberen Bereich werden die Seitenteile hinten und vorne durch ein Brett verbunden, diese Konstruktion bildet den Kasten für den Kontermarsch. Den Bau eines Kontermarsch habe ich in einem früheren Blogpost schon einmal ausführlicher behandelt. Auf den Seitenteilen ist hochkant je in Brett angebracht, das nach vorne herausragt, und an dem seitlich, innen, die Aufnahmen für die Hängelade angebracht sind. Der kleine Überstand vor dem Kerbenblock für die Hängelade soll noch für eine LED-Lichtleiste genutzt werden. Diese Zeichnung zeigt u.a. die Bemaßung der 12 Kontermarschwippen und insgesamt 12 Schaftlatten. Die Kontermarschwippen haben jeweils eine Bohrung in der Mitte für die Achse der Wippen und eine an der äußeren Seite für die Feststeller. Die Mittelachse haben wir fest eingebaut, die Feststeller kann man einfach einstecken und rausnehmen. Die Schaftlatten haben Löcher an ihren Außenkanten, hier kann man während des Litzeneinzugs Schaftnadeln einsetzen und später eine Fadensicherung einziehen, damit die Litzen seitlich nicht abrutschen. Die oberen Schaftlatten werden bei mir noch kleine Hakenschrauben bekommen, in die ich die Texsolvschnur, die von den äußeren Wippen kommt, einhaken kann. Momentan habe ich die Schnur einfach in die Löcher gefädelt, das ist auf die Dauer aber nicht so praktisch, wenn man die Litzenmenge oder auch die Höhe der Schäfte verändern will. Ich verwende übrigens in diesem Webstuhl Texsolv Litzen 280/12. Die unteren Schaftlatten haben ein längsgehendes Mittelloch, das die Schnur aufnimmt, die von der Mitte der Wippen ausgeht. Die seitlich angebrachten Aufnahmen für die Hängelade sollten aus Hartholz sein, hier ist es Buche, sie haben mehrere Vertiefungen, so dass es möglich ist, weiter nach vorne oder hinten zu hängen. Für eine Höhenverstellung haben wir nichts vorgesehen, deshalb rate ich dazu, zu prüfen, ob ein gespannter Faden, der über die Streichbäume läuft, mittig durch den Kamm kommt und danach, die genaue Stelle für die seitlichen Aufhängungen der Kammlade oder alternativ den Platz für das Kerbenblöckchen zu bestimmen. Auch die Schwingarme der Lade sind aus Buchenholz gesägt, die Aufhängungen aus Metall gefertigt. Mein Mann hat dafür ein Stück einer 8 mm starken Gewindestange in das Holz eingesetzt und auf den überstehenden Teil einen Rohrabschnitt mit einem Durchmesser von 10 mm geschoben. Es ist wichtig, dass die Lade wirklich senkrecht hängt, damit kein schiefes Gewebe entsteht, darum sollte hier sehr sorgfältig gearbeitet werden. Auf dem oberen Bild kann man sehen, dass es bei der Konstruktion der Lade möglich ist, auch längere Kämme zu nutzen. Das ist sehr praktisch und leider ist das nicht bei allen kleinen Webstühlen der Fall. Hier sieht man die Kammlade von hinten. Oben haben die senkrechten Teile ein Langloch, damit man die Kämme gut einsetzen kann. An dieser Stelle wäre es sinnvoll, eine Flügelmutter anzubringen, damit man dafür kein Werkzeug braucht, wir hatten leider keine passende zur Hand und werden auch das natürlich nachrüsten. So sieht das Ganze von der Seite aus. Weil Kämme durchaus unterschiedlich dicke Bünde haben, ist es sinnvoll, die Nuten, in die der Kamm geklemmt wird, anzuschrägen, so passen alle Größen hinein. Nun fehlt noch der Reedekamm, der auf der hinteren Querleiste des Kontermarschkastens sitzt. Weil ich den relativ kurzen Reedekamm auch bei meinen anderen kleinen Webstühlen einsetzen wollte, haben wir ihn abnehmbar gemacht. Er wird einfach auf einen, in den Kontermarschkasten eingesetzten Stift gesetzt, der auch den Deckel hält. Der Kamm selbst besteht aus einer Leiste, die im Abstand von 1 cm mit kleinen Metallstiften bestückt ist, die 30 mm hoch herausragen. Auch wenn man kleine Nägel nimmt, sollten die Löcher für die Stifte vorgebohrt werden, da das Holz sonst zu leicht reißt. Wir haben die Stifte zusammen mit einem Tropfen Holzleim eingetzt. Die Leisten, die wir benutzt haben sind nut 10 mm stark, ich würde mittlerweile die untere etwas höher machen, um so den Reedekamm höher zu setzen, damit sich die Kettfäden nicht mit den Steckern in den Wippen verheddern können. Der Deckel, den man vorne sieht, hat einfach einen Längsschnitt bekommen. Material für den Überbau und die Lade 2 Seitenteile 2 Querhölzer für den Kontermarschrahmen, Buchenholz 12 Kontermarschwippen 2 Achsen für die Kontermarschwippen aus 8 mm Rundstahl 2 Feststeller, z.B. aus 6 mm Rundstahl 12 Schaftlatten aus leichtem Holz (Fichte, Kiefer) 2 Aufnahmen für die Hängelade, Buchenholz 2 Seitenteile für die Hängelade, Buchenholz 2 Hölzer für die Kammaufnahme der Hängelade 2 Gewindestangen, 8 mm Durchmesser, 49 lang 2 Metallhülsen, 10 mm, 20 mm lang Zum Webstuhl braucht man nun natürlich noch eine passende Bank. Ich bin 1,70 m groß und komme mit der gezeigten Höheneinstellung gut klar. Für größere und kleinere Menschen ist die Bankhöhe leicht verstellbar. Dazu müssen nur die beiden Schlossschrauben entfernt werden, dann werden die Rundhölzer in der gewünschte Höhe eingeschoben und wieder befestigt. Die meisten Teile des Webstuhls sind aus Nadelholz gebaut. Damit der Kontermarsch gut funktioniert, ist es wichtig, dass die Schäfte nicht zu schwer sind. Die Wippen, Querschemel und Tritte sind aus dem schwereren Buchenholz, die Schaftlatten aus leichtem Nadelholz. Bei unserem Prototyp waren die Schaftleisten auch aus Buche und dadurch so schwer, dass die Kontermarschwippen nicht in Waage blieben sondern absackten, nachdem ich die Feststeller der Wippen gezogen hatte. Nach der Materialänderung für die Schaftlatten steht der Kontermarsch auch, ohne dass überhaupt eine Kette aufgezogen ist. Ich weiß, dass in manchen Fällen nur die Kette dafür sorgt, dass die Wippen nicht zu tief fallen, was für die Kette selbst aber eine unnötige Belastung darstellt. Für die Seitenteile der Kammlade haben wir auch Buchenholz genommen, weil wir hoffen, dass es sich nicht so leicht verzieht. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, jede einzelne Schraube anzugeben und hoffe, dass sich keine Meßfehler eingeschlichen haben. Die Angaben beschreiben meinen Webstuhl und kleine Änderungen an einer Stelle können weitere nach sich ziehen. Darum empfehle ich, meinen Angaben nicht blind zu folgen, sondern stets den eigenen Bau im Auge zu behalten. Wer noch Fragen hat, kann mich gern per E-Mail kontaktieren, meine Mailadresse findet ihr im Impressum. In meinem nächsten Blogpost zeige ich, wie ich die Verschnürung des Webstuhls mache, eine Kette aufziehe und webe.

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